Silke und Micha in Chile

Adventsgrüße aus Chile

2008-11-28T11:35:00.020-03:00

Obwohl wir im letzten halben Jahr keine Zeit hatten unseren Blog mit neuen Berichten zu füllen, gibt es als kleines Trostpflaster wieder unseren Adventskalender (siehe rechts in der Seitenleiste) mit einem täglichen Photo unseres Aufenthaltes in Chile sowie einer kurzen Beschreibung. Wir hoffen, Euch dadurch die Adventszeit ein wenig verkürzen zu können.

Asche auf die Häupter

2008-05-18T12:58:00.033-04:00

Wie die meisten Leser unseres Blogs wahrscheinlich aus den internationalen Nachrichten erfahren haben, erwachte am 2. Mai, passend zu Michas Geburtstag, der Vulkan Chaitén im Süden Chiles nach langer Zeit wieder zum Leben. Anders als beim Ausbruch des Llaima im Januar spuckt der Chaitén seitdem aber keine Lava sondern hauptsächlich Asche, was für die Bewohner der betroffenen Region sowie für die Natur in großem Umkreis allerdings ein wesentlich größeres Problem darstellt.

Eine Chronik der Ereignisse:
Bereits ab dem 1. Mai wurde die Gegend um Chaitén, Futaleufú und Palena in der 10. Region (Región de los Lagos) von etwa 60 kleineren Erdbeben mit einer Stärke von Grad 3-5 auf der Richterskala erschüttert. Zunächst ging man noch von tektonischen Beben aus, im Laufe des Tages wies die Auswertung der seismischen Aufzeichnungen jedoch immer deutlicher auf eine vulkanische Aktivität als Ursache der Erschütterungen hin. Es gab zwar weder Schäden noch Verletzte, die Bewohner der Gegend waren aber verständlicherweise beunruhigt.

Eine Karte der Region - zum Vergrößern einfach anklicken (Turistel)
In der Nacht zum 2. Mai kam es dann zu einem weiteren starken Beben und am Morgen des 2. Mai stand eine mehrere Kilometer hohe Rauchsäule über den südlichen Ausläufern des Parque Pumalin. Die Befürchtungen der Bevölkerung waren also eingetreten. Verantwortliche hielten die Ereignisse zunächst für Anzeichen eines Ausbruches des Vulkans Michimahuida, der zuletzt vor 170 Jahren aktiv war. Erst um die Mittagszeit brachten beim Überfliegen der Berge gemachte Luftaufnahmen Klarheit darüber, dass es sich tatsächlich um einen Ausbruch des Vulkans Chaitén handelte. Dies kam völlig überraschend, da der nur 1100m hohe Kegel lange Zeit als nicht aktiv galt, lag sein letzter Ausbruch doch schon etwa 9000 Jahren zurück.

Riesige Mengen an Asche schießen aus der Caldera des Vulkans in die Höhe (Photo: El Mercurio).
Mit dieser Erkenntnis stieg zugleich das Risiko, da sich der Vulkan Chaitén nur 10km nord-östlich des gleichnamigen Ortes befindet, viel näher als der mehr als 30km entfernte Michimahuida. Zudem ließ sich nur schwer abschätzen, wie groß die nach der langen Ruhephase von ihm ausgehende Gefahr wirklich ist. Klar war nur, dass es sich schon jetzt sichtbar um einen sehr starken Ausbruch handelte. Bereits am Nachmittag evakuierte man daher etwa 300 Menschen aus der unmittelbaren Umgebung des Vulkans. Drei Schiffe der Marine wurden vor die Küste von Chaitén verlegt, um bei einer eventuell notwendigen Evakuierung der Bevölkerung ausreichend Transportkapazitäten zur Verfügung zu haben. Auf Anweisung der Präsidentin machten sich bereits am Nachmittag der Innenminister und der Verteidigungsminister auf den Weg und anschließend vor Ort ein Bild über die Lage.

Wie ein riesiger Deckel stoppt erst die Stratosphäre in 20km Höhe den weiteren Aufstieg der Rauchwolke, die nicht nur vom Meer, sondern selbst aus der 200km nord-westlich gelegenen Hafenstadt Puerto Montt zu sehen war (Photo: El Mercurio).
Die mit bis zu 100 Stundenkilometern aus dem Vulkankrater in die Atmosphäre geschleuderte heiße Asche wurde vom Wind in süd-östliche Richtung geblasen, über einen Landstrich von bis zu 300km Länge verteilt und legte sich wie feiner Schnee großflächigen auch in den Ortschaften Futaleufú, Palena und bis nach Argentinien hinein ab.

Kein Schnee, sondern Asche (Photo: El Mercurio).
Die berühmte Carretera Austral, die als einzige Straße von Chaitén aus nach Süden führt war durch eine dicke Ascheschicht unpassierbar geworden, was den Küstenort von der Außenwelt abschnitt. Die etwa 1000 Bewohner von Palena baten um Hilfe oder Evakuierung, da der heiße Niederschlag aus Asche und Staub ihren Wohnort bereits zentimeterhoch bedeckte und die Luft nur schwer atembar sei.

Gespenstische Stimmung vor schwarzem Horizont in Futaleufú (Photo: El Mercurio).
Dies gestaltete sich allerdings schwierig, zumal die dichten grauen Rauchschwaden den Flugverkehr in weitem Umkreis stark beeinträchtigten und so eine Evakuierung auf dem Luftweg unmöglich machten. Zudem setzt der feine Aschestaub Hubschraubertriebwerke und Flugzeugturbinen zu, was sogar einen Militärhelikopter zur Notlandung zwang. Die Evakuierung musste daher über Land und von Chaitén aus per Schiff erfolgen. Tatsächlich wurden bis zum Abend 800 Menschen hauptsächlich Alte, Frauen und Kinder aus dem zum Glück nur dünn besiedelten Gebiet mit Schiffen nach Puerto Montt und Castro bzw. Quellón auf Chiloé transportiert und dort in eilig eingerichteten Notunterkünften untergebracht.

(Photo: El Mercurio)
Am nächsten Tag hatte ein Team aus Vulkanologen sowie Vertreter der Regierung und des nationalen Notfallmanagements (Onemi) die Lage als weiterhin kritisch eingestuft. Die Alerta Roja (höchste Alarmstufe) bleibe bestehen, da momentan niemand vorhersagen könne, wie sich die Lage entwickeln würde. Man hätte einfach keine Vergleichsdaten - kein Wunder, da beim letzten Ausbruch vor 9000 Jahren wohl kaum jemand Aufzeichnungen gemacht hatte. Voraussagen über die Dauer und den weiteren Verlauf dieser Naturkatastrophe seien nur sehr grob möglich. Schätzungen des Zeitraumes lägen zwischen Tagen und mehreren Monaten. Zudem bestehe aufgrund des hohen Drucks in der Magmakammer die Gefahr der Rissbildung an den momentan noch intakten Flanken des Vulkans. Dies könne schlimmstenfalls zu einem explosionsartigen Absprengen des Kraters und dem Einsturz des Lavadomes mit nachfolgender pyroklastischer Welle (ein bis zu 400 Stundenkilometer schneller Strom aus heißem Gas, Staub und Lava, der mit 500-800 Grad Celcius alles auf seinem Weg verbrennt) führen.

Auf der Fahrt aus der Gefahrenzone; pro Person nur je ein Gepäckstück mit dem Allernötigsten (Photo: El Mercurio)
Um die Bevölkerung vor den schwefel- und phosphorhaltigen Dämpfen und der leicht inhalierbaren Asche des Vulkans zu schützen wurden 9000 Grobstaubfilter sowie Kohlefilter-Gasmasken verteilt. Trotzdem meldeten sich Dutzende Menschen mit Atemwegsbeschwerden und Reizungen der Augen und Schleimhäute. Zudem war es nötig mit einem Militärschiff sowie mehreren Tanklastern mehr als 100.000 Liter Trinkwasser heranzuschaffen, da das Oberflächenwasser und die örtlichen Wasserreservoirs durch den Ascheniederschlag kontaminiert waren. Besonders stark betroffen waren Futaleufú und Palena, wo die Trinkwasserversorgung vollständig zusammengebrochen war.

Trinkwasser nur aus dem Tankwagen (Photo: El Mercurio)
Bis Samstag sollten 2000 Personen evakuiert werden, tatsächlich waren es jedoch am Freitagabend - nach nur einem Tag - schon mehr als 4000 (3000 über das Meer, 1000 über Land), was vom Innenminister als Erfolg und große logistische Leistung hervorgehoben wurde. Am Samstag war Chaitén mit seinen ursprünglich 4500 Einwohnern schon fast eine Geisterstadt. Nur etwa 300 Menschen, vor allem Militär, Polizei und Hilfskräfte des Roten Kreuz seien noch vor Ort. Die Mehrzahl der Evakuierten konnte bei ihren Angehörigen oder bei Bekannten unterkommen, der Rest werde auf Notunterkünfte in Puerto Montt und Chiloé verteilt.
Am 04.05. besuchte die Präsidentin die Region um Chaitén, um sich persönlich ein Bild der Lage zu verschaffen. Auf der Tagesordnung standen Treffen mit Verantwortlichen des Notfallteams, Bürgermeistern und Vertretern der Regionalverwaltung (Intendencia). Anschließend besuchte die Regierungschefin eine der Notunterkünfte in Puerto Montt und traf so auch mit unmittelbar Betroffenen zusammen.

Die Präsidentin vor Ort (Photo: El Mercurio)
Die Luftwaffe hatte inzwischen eine Luftbrücke in die Region eingerichtet und das Hospitalschiff der Marine lag bei Chaitén vor Anker. Trotzdem gab es an diesem Tag das erste Todesopfer der Naturkatastrophe - eine 92 jährige Frau war auf der Fährüberfahrt nach Puerto Montt an einem Herzstillstand verstorben. Die Zahl der Einwohner von Chaitén hatte sich bis zum Abend nochmals halbiert. Durch die verlassenen Straßen patrouillierten Polizisten, um das Eigentum der abwesenden Bewohner zu schützen und Plünderungen vorzubeugen.
Auf argentinischer Seite führte der nur langsam nachlassende Ascheniederschlag der kontinuierlich andauernden Eruption zu Einschränkungen im Tourismus, die Städte Esquel und Trevelin waren ebenfalls mit einer zentimeterdicken Ascheschicht überzogen, Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet, Schulen blieben mehrere Tage lang geschlossen.

Schönes Wetter und idyllische Landschaft, wenn da die riesige Rauchwolke am Horizont nicht wäre (Photo: El Mercurio)
Aufgrund des immer noch starken Ascheregens begann man am 05.05. mit der Evakuierung des 150km vom Vulkan entfernten Ortes Futaleufú. Die graue Schicht war inzwischen durch Feuchtigkeit und gefallene Niederschläge hart wie Zement geworden. Lebensmittel- und vor allem Wasserknappheit gaben schließlich den Ausschlag und so wurden zunächst 50 Freiwillige durch die chilenische Luftwaffe ausgeflogen. Bis zum Mittag war allerdings bereits die Hälfte der 1200 Bewohner mittels Bussen aus Futaleufú evakuiert.

Verlassene Kühe inmitten der Aschewüste (Photo: El Mercurio)
Die Präsidentin, noch vor Ort, führte weitere Gespräche und traf sich in Futaleufú auch mit einigen Bauern der Gegend, die natürlich vorwiegend um ihre Tierbestände (circa 5000 Kühe sowie Schafe, viele Pferde und Haustiere) besorgt waren. Aufgrund der gefallenen Asche finden diese kaum noch Nahrung auf den Weiden. Die Ackerflächen sind durch den hohen Schwefel- und Phosphorgehalt der Asche stark vergiftet und können voraussichtlich auf mehrere Jahre nicht genutzt werden. Die Präsidentin, deren Gegenwart zugleich ein wichtiges Zeichen für die Betroffenen war, versprach den Bauern finanzielle Unterstützung sowie weitere Hilfe. Tiere könnten mit der Hilfe des Militärs nach Puerto Montt gebracht und dort verkauft werden.

(Photo: El Mercurio)
Nachdem der Vulkan sich Tags zuvor etwas beruhigt hatte, brachte der 06.05. eine neue starke Eruption mit erheblich verstärktem Auswurf weiteren vulkanischen Materials, Gesteinsbrocken und heftigem Gasaustritt aus dem Krater. Aufgrund einer durch diese Entwicklung möglichen Explosion innerhalb der Caldera mit nachfolgend zu erwartenden Lavaströmen, die in nur 20 Minuten den Ort Chaitén erreichen würden, wurde eine vollständige Evakuierung des Gebiets innerhalb eines zunächst 20km, später 50km Radius um den Vulkan angeordnet. Die verbliebenen 250 Personen wurden zwangsweise abtransportiert und selbst die Militärs, Polizeikräfte, das Rettungspersonal und die Pressevertreter wurden abgezogen.

Nach einer Winddrehung reicht die Rauchfahne des Vulkans bis an die mehr als 2000km entfernte Atlantikküste Argentiniens (Photo: Google-Earth, El Mercurio)
Die Regierung hat inzwischen ein Hilfspaket für alle Betroffenen vereinbart. Die Menschen, die durch die Naturgewalten fast alles verloren haben, erhalten zunächst ein Empfangsgeld, danach Kompensationszahlungen, eine Gutschrift von 2 Millionen Pesos (3000 Euro) pro Familie sowie einen Schuldenerlass bei allen staatlichen Einrichtungen. Subventionen und Unterstützung bei der Jobsuche an ihren neuen Wohnorten sind ebenfalls im Gespräch. Die katholische Kirche hat darüber hinaus ein Spendenkonto eingerichtet und sammelt auch Sachspenden. (Nachdem Silke eine Woche vorher in La Ligua ja groß eingekauft hatte, sortierten wir einige ältere Kleidungsstücke aus und brachten diese direkt zu einer der Sammelstellen).

To be continued ...

Winterpullis im Dutzend

2008-05-08T19:08:00.001-04:00

Nachdem nun doch so langsam der Herbst in Chile Einzug hält - wir hatten immerhin schon einen Tag mit kräftigem Regen, die Temperaturen liegen nachts bei nur noch 5-8 Grad und das Smog-Niveau (vgl. unseren Bericht aus dem letzten Jahr) steigt - wird es Zeit die warme Winterkleidung herauszusuchen und sich eventuell noch einen neuen Pullover zu kaufen. Aus diesem Grund fuhren wir am letzten Samstag mit dem Auto in das Woll-Zentrum Mittelchiles.

Herbst in Chile, in den Anden liegt bereits Schnee.
Dieses liegt in der Gemeinde La Ligua (Región de Valparaíso), etwa 150km nord-westlich von Santiago und so machten wir uns bei sonnigem Wetter über die Ruta 5 nach Norden auf den Weg. An zwei Mautstellen bezahlten wir die üblichen Autobahngebühren, die dritte umfuhren wir dann aber, zumal die Durchfahrt durch den Tunnel El Melon am Wochenende mit horrenden 3200 Pesos (fast 5 Euro) zu Buche schlägt und die alte Serpentinenstraße über die gleichnamige Cuesta (Anhöhe) der Küstenkordillere nicht viel weiter und landschaftlich sowieso schöner als ein Tunnel ist.
Schließlich bogen wir von der Ruta 5 nach Osten ab und erreichten kurz darauf den 1754 von Spaniern gegründeten Ort La Ligua, der heute etwa 15.000 Einwohner hat. Tatsächlich war das Gebiet bereits viel früher von den Ureinwohnern (der Molle-Kultur, den Aymara aus dem Norden sowie den Mapuche aus dem Süden) besiedelt und daher stammt der Name des Ortes wohl entweder vom Mapuche Wort "Lihuen" (der Morgen/der Sonnenaufgang) oder - viel passender - aus der Quechua-Sprache, wo er "Ort an dem Wolle für den Haushalt gewebt wird" bedeutet.

Büsche und felsige Landschaft auf dem Weg; hier wurde in früheren Zeiten Gold gewaschen.
Während der spanischen Kolonialzeit beruhte die Wirtschaft der Region hauptsächlich auf dem Abbau von (Wasch-)Gold sowie der Landwirtschaft und auch heute noch werden in den fruchtbaren Tälern mit ihrem warmen Klima vor allem Palta (Avocados), Quitten, Orangen, Walnüsse, Lucumas und Chirimoyas geerntet. Die in der Gegend alte und lange gepflegte Tradition der Wollverarbeitung und Textilherstellung gewann erst am Beginn des 20. Jahrhunderts vollständig die Oberhand. Ein Grund hierfür waren sicher die aus Europa eingeführten und seit dieser Zeit größtenteils benutzten Maschinen, die eine enorme Produktionssteigerung erlaubten, auch wenn selbst heute noch einige Betriebe nach den althergebrachten handwerklichen Methoden ihrer Vorfahren kunstvoll Kleidung herstellen. Ab den 1970er Jahren wurden die ursprünglichen Waren (Ponchos, Chamantos, Bett- und Wolldecken) mehr und mehr durch halbindustrielle Produkte (Kleider, Pullover, Jacken, Umhänge, Schals, Socken, Handschuhe) ersetzt.
Obwohl es auch in La Ligua etliche Läden mit Woll- und Stoffprodukten gibt, liegt das eigentliche Verkaufszentrum wenige Kilometer nördlich, in dem kleinen Dorf Valle Hermoso (schönes Tal), wo laut chilenischem Reiseführer die "Wiege der Textilien" steht und so fuhren wir zunächst dorthin.
Regelmäßige Leser unseres Blogs werden sich eventuell an den Bericht aus Pomaire erinnern und genau wie dort besteht das gesamte Dorf eigentlich nur aus einer langen Straße, die sich an dem fast ausgetrockneten Bachbett des Río Ligua entlangzieht, an der sich aber wie in Pomaire ein Laden an den anderen reiht - natürlich hier eben mit Strickereien, anstelle der Töpferwaren.

Aufgrund der Menschmassen, die an diesem Tag in Valle Hermoso unterwegs waren, hatten wir zunächst Mühe einen Parkplatz zu finden und so stellten wir El Rojo fast am gegenüberliegenden Ortsausgang ab und liefen die Straße sozusagen rückwärts von Nord-nach-Süd entlang. Die meisten Geschäfte hatten ihre Waren zur Ansicht im Freien hängen, so dass man sich bereits vom Gehweg aus ein grobes Bild machen konnte. Das Angebot ist sehr vielfältig und beinhaltet jetzt im Herbst vor allem Strickpullis, lange Jacken, Mützen, Schals, Handschuhe in allen möglichen Farben, Designs und Wollarten (Lama, Alpaka, Baumwolle und Synthetikfasern).

Silke beim kritischen Sichten der Produktpalette.
Hat man etwas Passendes gefunden, will sich ein Stück näher anschauen oder etwas anprobieren, so ist sofort eine hilfsbereite, aber nie aufdringliche Chilenin zur Stelle. Auch wenn man ein Modell in einer anderen Farbe sucht, sollte man immer fragen, denn wie so oft in Chile, liegen im hinteren Bereich des Laden "versteckt" meist weitere Stücke und ein kleines, manchmal auch längeres Schwätzchen gehört hier wie überall einfach dazu.

Auch in den seitlichen Abzweigen und Innenhöfen herrscht dichtes Gedränge.
Neben den üblichen Geschäften gibt es auch spezielle Läden mit Kleidung der Huasos (chilenische Viehhirten), die für die Rodeos unerlässlich ist, aber auch an Sonn- und Feiertagen auf dem Land getragen wird. Für die Mädchen gibt es in einigen Läden zudem etwas ganz besonderes: gestrickte Barbie-Kleidung. In Deutschland waren diese laut Silke Anfang der 80er zwar auch zu haben (wohl eher von der Oma selbstgemacht und nicht gekauft) und es bleibt fraglich, ob die heute besser ankommen. Natürlich sind sie viel billiger als die original Barbie-Accessoirs und sicher ist eine ausreichend (!) große Auswahl an Kleidungsstücken auch für jede chilenische Puppe wichtig.

Barbie-Klamotten zum Sonderpreis, 2 "modisch hippe Outfits" für fast geschenkte 1500 Pesos.
Der gesamte Ort scheint traditionell stark in diesem Handwerk verhaftet und kaum jemand der 1000 Einwohner arbeitet nicht in der Herstellung oder dem Verkauf der Textilwaren. Aufgrund des unmittelbaren Konkurrenzkampfes sind die Waren vergleichsweise billig - das meiste liegt im Preis deutlich unter 10000 Pesos (14 Euro). So pilgern die Käufer, teils in Bustouren organisiert, in Scharen nach Valle Hermoso und shoppen dort schon fast "bis der Arzt kommt". Manche von ihnen tragen oder ziehen riesige Reisetaschen, die am Ende des Tages sicher mit allerlei Kleidung, wahrscheinlich für die ganze (Groß-)Familie, angefüllt sein werden.

Kein Einzelfall: Chilenen mit Koffern und Reisetaschen auf Shoppingtour.
Ökonomisch gesehen wäre es sicher sinnvoller die Läden besser über das Land zu verteilen, was in Chile aber sehr selten der Fall ist (auch in Santiago gibt es ganze Straßenzüge mit Läden ein und derselben Sparte) und natürlich ist die lokal fokussierte Textilindustrie die Haupteinnahmequelle und hat wesentlichen Anteil am wirtschaftlichen Wachstum der Gemeinde.
Wie schon erwähnt befindet sich eigentlich in fast jedem Haus des Dorfes ein Verkaufsraum, manchmal kaum mehr als ein aus Brettern zusammengezimmerter Kiosk, der im Winter sicher nur notdürftig beheizt wird, manchmal ein schlichter, recht großer Raum mit Wandregalen und langer Theke, der entfernt an Fabrikverkauf in Deutschland erinnert, manchmal aber auch ein nett und modern eingerichteter kleiner Laden, der schon fast Boutique-Charakter hat und so wundert es nicht, dass Silke gleich mehrfach fündig wurde. Neben einer braunen Strickjacke, die mit einer Holzfibel geschlossen wird und einem leinenartigen Kurzkleid/Langbluse, das man hier über einer Hose trägt, kaufte sie noch zwei "normale" Pullis und ist so für den kommenden Winter gut gerüstet.
Micha ließ sich auf die Frage einer Verkäuferin, ob er denn nichts gefunden hätte, und obwohl er es eigentlich vorher schon besser wusste, von dieser überreden eine als extragroß angepriesene Strickjacke zu probieren. Wie erwartet war diese aber trotzdem zu klein und die Ärmel viel zu kurz, was die Verkäuferin dann auch einsah. Kein Wunder bei einer Körpergröße von 1.93m, die sicher gut 15cm über dem Schnitt der chilenischen Männer liegt. So muss Micha eben im Juli wieder in Deutschland einkaufen.
Zumindest für Silke hat sich der Ausflug aber gelohnt und die Gemeinde La Ligua wurde ihrem Ruf als Textilhauptstadt Chiles mehr als gerecht. Da im Januar/Februar in La Ligua zudem die Feria de Tejidos (Textilmesse), inklusive Modenschauen, Workshops und verschiedener weiterer Events stattfindet, an der jährlich über 100 Hersteller aus der Region teilnehmen und ihre Produkte ausstellen, werden wir sicher noch einmal wiederkommen, um uns auch die Sommerkollektion anzuschauen.

Am frühen Nachmittag ging es dann zurück nach La Ligua, wo wir zunächst bei warmem Sonnenschein auf der Terrasse eines kleinen Lokals zu Mittag aßen und anschließend noch einen kleinen Rundgang durch den Ort machten, auf dem wir uns noch ein leckeres Eis kauften. Selbst am Samstagnachmittag war recht viel auf den Straßen und in den noch geöffneten Geschäften los. Insgesamt ist La Ligua aber eine chilenische Kleinstadt, wie so viele andere auch. Neben einer hübschen baumbestandenen Plaza, einer Kirche und einem kleinen Museum, das Stücke zur Archäologie der Gegend, zur Entwicklung der Stadt und dem Textilboom der Region ausstellt gibt es nicht viel Interessantes.
Einzig erwähnenswert sind vielleicht noch die Dulces de La Ligua, manjar (=Karamell) gefüllte Teilchen, die man an jeder Straßenecke kaufen kann, die gewissermaßen zur Identität des Ortes gehören und die weit über die Region hinaus bekannt sind. Nach traditionellen Rezepten stellen mehr als 20 Betriebe dieses Gebäck her und wetteifern miteinander um Qualität und besten Geschmack. Diesen Konkurrenzkampf kann man am besten auf dem nahe gelegenen Abschnitt der Ruta 5 beobachten, wo am Fahrbahnrand jeden Tag dutzende Frauen mit weißen Schürzen stehen und hektisch mit Tüchern winken um auf sich aufmerksam zu machen und aus abgedeckten Körben diese Süßigkeiten verkaufen. Für 1000 Pesos gibt es meist eine Tüte mit 6-8 Teilen: Alfajores, Meringe, Empolvados (im Puderzucker gewendete), Schillerlocken und Blätterteigstängchen, alles mit Manjar gefüllt, zuckersüß und keineswegs für die schlanke Linie. Da wir diese Leckereien schon früher probiert haben, verzichteten wir diesmal aber auf den Kauf, zumal Silkes neue Pullis ja nicht zu eng werden sollen.

Fiesta del Vino - Pirque 2008

2008-04-09T20:34:00.015-04:00

So langsam wird es Herbst in Chile. In Santiago liegen die Tageshöchsttemperaturen zwar immer noch bei 25-28 Grad und von Regen ist bisher nichts zu sehen, aber gegen Abend kühlt es kräftig ab und die Tage erscheinen seit der Zeitumstellung am letzten Märzwochenende deutlich kürzer.
Eigentlich hatten wir keine speziellen Pläne für das zurückliegende Wochenende - abgesehen von einem schnellen Besuch im Einkaufszentrum, um Michas Haare schneiden zu lassen und ein paar Kleinigkeiten einzukaufen - aufgrund des guten Wetters entschieden wir uns dann jedoch kurzfristig dazu, am Samstagnachmittag auf die vierte Fiesta del Vino der Gemeinde Pirque, ca. 30 Kilometer süd-östlich von Santiago zu fahren.
Wie immer war der Verkehr auf der Ausfallstraße Richtung Puente Alto recht dicht und so brauchten wir fast eine Stunde bis nach Pirque. Weiter ging es gut ausgeschildert (völlig untypisch für Chile) vorbei an Feldern mit zum Teil bereits abgeernteten Reben in Richtung der schon mehrfach von uns besuchten Reserva Rio Clarillo, bis wir nach einigen Kilometern endlich den "mitten in der Pampa" gelegenen Parque Vicente Huidobro erreichten.

Vom 4. bis 6. April fand hier, passend zur gerade laufenden Weinlese, das lokale Weinfest des Valle del Maipo Alto (oberes Maipo-Tal) statt. Wie in den vergangenen Jahren wurden auf dem Fest mehr als 10000 Besucher erwartet und so gab es einen großen Parkplatz, der auch schon gut gefüllt war. Eingewunken vom mehrfach präsenten menschlichen Parkleitsystem stellten wir El Rojo ab, bezahlten den Eintritt von je 5000 Pesos und erhielten daraufhin zwei Weingläser sowie je 5 Tickets für verschiedene Degustationen. Danach ging es in den Pavillon, in dem rund 20 der besten und wichtigsten chilenischen Viñas (Weingüter) ihre Produkte zum Probieren und Kaufen anboten.

Auf dem Weinfest, das eigentlich eher als Konsumentenmesse mit einem Fokus auf chilenische und internationale Privatbesucher konzipiert war, präsentierte sich die Gemeinde Pirque vollmundig als "la capital del vino chileno". Laut El Mercurio hatte der Chef des nationalen Tourismusverbandes in seiner Eröffnungsansprache am Freitag bereits die Wichtigkeit des Weines für den Tourismus unterstrichen und Pirque als einen wichtigen Punkt auf der "ruta del vino" (Weinstraße) bezeichnet, die jährlich von einigen 100000 Besuchern bereist würde. Objektiv betrachtet ist die Bezeichnung der kleinen Gemeinde Pirque als Hauptstadt des Weines sicher eine streitbare Aussage, da es im Zentraltal Chiles mehrere große Weinanbaugebiete gibt. Nicht nur die umliegenden Viñas des Maipo Alto, sondern auch die in den Tälern des Aconcagua, Cachapoal, Colchagua und Maule produzieren erstklassige Weine, aber durch irgendeinen Slogan muss man ja die Werbetrommel rühren.

Tatsächlich kann die Maipo Region aber als Wiege der chilenischen Weinkultur gelten, da sich genau in Pirque die Casa patronal (Haupthaus) der weltbekannten Viña Concha y Toro, dem mit 125 Jahren ältesten Weingutes in Chile befindet. Neben diesem Traditionsunternehmen waren auf der Fiesta auch die übrigen großen Weinkeltereien der Region vertreten und so konnten wir mit unseren Probiertickets frei aus dem Angebot der Viñas Cousiño Macul, Errazuriz, Domus, Haras de Pirque, Carmen, Portal del Alto und einigen mehr wählen.

Nach je zwei Gläschen mussten wir dann erstmal eine kleine Pause einlegen und so schlenderten wir gemütlich über den Vorplatz und vorbei an den Zeltständen außerhalb des Pavillons, in denen unter anderem Ziegenkäse, Oliven-, Palta- und Nussöl, ein wenig Kunsthandwerk oder Süßwaren angeboten wurden. Sogar zwei Stände mit handgebrautem Bier hatten sich hierher verirrt.
Vom Geruch der riesigen Grills und unserem aufkeimenden Hunger angezogen ging es danach in eines der Restaurantzelte, wo wir unter Sonnensegeln zwischen Eukalyptusbäumen ein sehr frühes Abendessen einnahmen.

Wie üblich waren die Portionen - Silke hatte eine butterweiche Pulpa de Cerdo (Schweinefleisch aus dem Ofen) und Micha ein riesiges Stück Costillar (gegrillte Schweinrippchen) - mehr als ausreichend, aber schließlich muss man ja eine ordentliche Grundlage für die Weinverkostung schaffen.

Gut gestärkt durch die traditionelle chilenische Küche ging es anschließend zu einem weiteren Durchgang durch den Pavillon, wo wir nochmals zwei leckere Weinsorten probierten.

Zum Glück gab es an einer Stelle mehrere Wasserspender, so dass man sein Glas ausspülen und zwischen den einzelnen Degustationen einen Schluck zur Geschmacksneutralisation nehmen konnte, denn natürlich hatten wir nicht mit einem leichten Weißwein begonnen und uns zu kräftigeren Weinen hochgearbeitet.

Umrahmt wurde das Weinfest durch verschiedene Folkloredarbietungen und natürlich durfte auch ein kleines chilenisches Rodeo in der angrenzenden Medialuna der Gemeinde Pirque nicht fehlen.

Im Gegensatz zu dem jährlichen nationalen Rodeowettbewerb in Rancagua, den wir letztes Jahr besuchten ging es hier allerdings sehr langsam zu. Die Bullen trabten eher lustlos durch die Medialuna und wie ein chilenischer Zuschauer fachkundig feststellte, "los huasos son muy malos", ja die Reiter waren wirklich schlecht, aber wir hatten damals in Rancagua ja auch nur die Champions aller Vorausscheidungen gesehen und bis an die Spitze dieses Nationalsports ist es wohl ein langer (und staubiger) Weg.

Auf einer Bühne gab es zudem Livemusik und laut Programm sollten um 18:00 Uhr noch die Kandidatinnen, die sich am Sonntag zur Wahl der Weinkönigin angemeldet hatten, vorgestellt werden. Entweder war das Rahmenprogramm im Verzug oder vielleicht hatte sich nur eine Kandidatin angemeldet, so dass man auf eine Vorstellung verzichtete, jedenfalls konnten wir die Schönheiten nicht persönlich in Augenschein nehmen.

Nach einer letzten Runde durch den Pavillon, während der wir unsere verbleibenden Degustationstickets einlösten und die günstigen Messepreise ausnutzend einige Flaschen der vorher gekosteten Weine erwarben, ging es zurück auf den Parkplatz, von wo sich uns ein toller Blick auf die Andenkette im Abendlicht bot.

Auf der Rückfahrt beschwerte sich El Rojo darüber, dass er heute als einziger noch nichts zu trinken bekommen hatte und so hielten wir an einer Tankstelle, damit auch unser Auto zu seinem Recht auf einen leckeren Tropfen kam.

Am Sonntagmorgen wurden wir gegen 8:30 Uhr von zwei Helikoptern geweckt, die mehrfach über unserem Stadtteil kreisten und aus der Luft den von Adidas an diesem Tag veranstalteten Marathon quer durch Santiago beobachteten. Eigentlich wollte Silke als Zuschauerin zu diesem Event, zumal die Route nur einige Blocks südlich unserer Wohnung durch Providencia führte, die frühe Uhrzeit und das gemütliche Bett hielten sie dann aber davon ab und so erfuhren wir die Details und Ergebnisse der Veranstaltung erst am Abend aus dem Fernsehen.

Luftbild der Route - natürlich waren etliche Hauptverkehrsadern gesperrt und viele Zuschauer standen am Straßenrand (Photo: El Mercurio).
12000 Menschen starteten am Präsidentenpalast La Moneda und liefen anschließend durch bis zu 7 Stadtteile (Providencia, Vitacura, Las Condes, Pañalolén, Ñuñoa, Santiago Centro und Quinta Normal) eine der drei angebotenen Distanzen: die klassischen 42km, den Halbmarathon (21km) oder die "Kurzstrecke" von 10km.

Roberto Echeverria, der Sieger auf der Strecke (Photo: El Mercurio).
Am Ende stand der Sieg des 31 jährigen Roberto Echeverria, der für das chilenische Militär startete und sich ab Kilometer 35 mit der Spitzengruppe absetzten konnte. Schließlich übernahm er die Führung und gewann mit einer Zeit von 2:15:39 vor 3 Kenianern, die am Ende erst 4 Minuten nach ihm ins Ziel kamen. Die Siegprämie betrug immerhin 3000 US-Dollar.

Verpflegungsstand auf chilenisch - ein Completo (Hot Dog mit Tomate, Avocadocreme und Mayonnaise) geht immer und kann auch für einen Marathonläufer nicht schlecht sein (Photo: El Mercurio).
El Mercurio titelte am Montag stolz "Chilene gewinnt Marathon und löst Ticket für die Olympischen Spiele". Damit haben sich aus Chile bereits 5 Leichtathleten und insgesamt 16 Athleten qualifiziert und man kann nur hoffen, dass die Spiele in China trotz der Querelen der Tibetkrise stattfinden und Chile vielleicht sogar eine Medaille gewinnt. Im Marathon freilich wird dies schwierig, denn die Weltbestzeit der Männer aus dem letzten Jahr (Berlin-Marathon) liegt bei 2:04:26, gut 10 Minuten weniger. Vielleicht kann der chilenische Athlet ja als Frau starten, da läge er mit seiner Laufzeit aus Santiago nur 10 Sekunden hinter der Weltbestzeit und eine kleine Steigerung sollte ja bei Olympia möglich sein. (Mehr Photos vom Marathon gibt es hier.)

Der Airbus 380 über Santiago

2008-04-01T20:21:00.017-04:00

... und das ist kein Aprilscherz (zumal dieser Brauch hier in Chile nicht existiert).

Zum ersten Mal in der Geschichte Chiles landete am Samstagabend ein Exemplar des neuen Airbus 380 - des größten Passagierflugzeugs der Welt - auf dem Internationalen Flughafen von Santiago.

Klar, dass bereits die Landung von Hunderten neugieriger Zaungäste beobachtet wurde. (Photo: flickr)
Anlass ist die bis zum 4. April stattfindende Internationale Luft- und Raumfahrtschau (Feria Internacional del Aire y el Espacio FIDAE 2008), an der die Firma Airbus mit dem A-380 teilnimmt und in deren Verlauf der neue Jumbo-Konkurrent einige Demonstrationsflüge über der chilenischen Hauptstadt absolvieren wird.

(Photo: El Mercurio Online)
Nach der Landung wurde das Flugzeug erst einmal durch die Flughafenfeuerwehr "getauft" und so nass und kühl Willkommen geheißen.

Der 24 Meter hohe Gigant der Lüfte vor dem Flughafengebäude, das hier ziemlich klein wirkt. (Photo: flickr)
Bereits am Sonntag war der Besucheransturm auf den ausgestellten Airbus 380, quasi die Hauptattraktion der Messe, riesig. Besucher konnten das Flugzeug, das auf zwei durchgehenden Decks Platz für - je nach Bestuhlung - zwischen 525 und 850 Passagieren bietet, nicht nur von außen sondern auch von innen in Augenschein nehmen.

(Photo: El Mercurio Online)
Bis zum Ende der Woche werden auf der Flugzeugschau, an der mehr als 400 Aussteller aus über 40 Ländern teilnehmen, gut 100.000 Besucher erwartet. Natürlich dürfen auf diesem Event neben den Fachleuten der Branche und den einfachen Besuchern diverse Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie etliche Regierungsvertreter verschiedener Länder nicht fehlen. Die chilenische Präsidentin, als Gastgeberin, jedenfalls nahm den A-380 bereits ausgiebig unter die Lupe und durfte sogar aus dem Cockpit in die Kameras winken.

(Photo: El Mercurio Online)
Vielleicht überlegt sie ja inzwischen, ihr ebenfalls auf der Messe ausgestelltes neues Dienstflugzeug, "nur" ein Airbus A-310, umzutauschen; angesichts der langen Auslieferzeiten des A-380 (wurden doch seit Oktober 2007 trotz 200 bestellter Flugzeuge erst 3 Exemplare an Singapore Airlines übergeben) aber wahrscheinlich keine so gute Idee...

Gestern Nachmittag, gegen 15:30 Uhr hob der A-380 dann zu einem ausgiebigen Rundflug über Santiago ab. Im Tiefflug, nur 700 Meter über dem Boden und mit nur 250 Stundenkilometern präsentierte er sich eine gute halbe Stunde lang den neugierigen Blicken der Bevölkerung Santiagos.

Aufgeregte Spannung auf dem Cerro Santa Lucia; wann kommt er denn endlich... (Photo: El Mercurio Online)
... ah, da ist er ja in all seiner "gloria y majestad", wie El Mercurio heute titelte. (Photo: El Mercurio Online)
Silke hatte sich im Büro extra einen Wecker gestellt. Um allen Vermutungen von vornherein vorzubeugen, NEIN, nicht weil sie um diese Zeit immer ein Mittagsschläfchen hält, sondern weil sie den Vorbeiflug trotz Arbeitsstress nicht verpassen wollte. Zusammen mit ihren Kolleginnen beobachtete sie vom Bürofenster aus, wie der Airbus die Innenstadt überflog und einige Runden um den Cerro San Cristobal, den Cerro Santa Lucia und den Cerro Calán drehte.

(Photo: El Mercurio Online)
Micha hatte gestern Nachmittag leider ein Meeting mit seinem Chef und seiner Arbeitsgruppe und verpasste das Ereignis daher. Grund dafür sind wohl auch die besonders leisen aber sehr leistungsfähigen Triebwerke des A-380, die den Koloss zwar fast auf Schallgeschwindigkeit beschleunigen können, den Fluglärm aber deutlich reduzieren, so dass im Seminarraum des Instituts nichts zu hören war.

Der A-380 über der Dunstglocke Santiagos. (Photo: flickr)
Um den Beobachtern am Boden einen besseren Eindruck der Größe des 72 Meter langen vierstrahligen Flugzeuges mit seiner Spannweite von 80 Metern zu vermitteln, wurde der A-380 bei seinem Demonstrationsflug von einem Lear Jet der chilenischen Luftwaffe begleitet, aus dem auch einige spektakuläre Photos aufgenommen wurden.

(Photo: El Mercurio Online)
Bleibt zu hoffen, dass der neue Airbus bald in größeren Stückzahlen verfügbar sein wird und dass vielleicht sogar LAN-Chile einige Exemplare kaufen und damit noch schnellere und vor allem direkte Flüge (ohne Zwischenlandung in Madrid) nach Deutschland anbieten wird, die Reichweite des A-380 würde das ja allemal zulassen.
Für alle Flugzeugbegeisterten gibt es hier noch mehr Bilder von der Internationalen Flugzeugmesse FIDAE 2008 und vom Rundflug des Airbus.

Zum Abschluss noch eine kleine Geschichte, die man unter Umständen ebenfalls für einen Aprilscherz halten könnte und die sich vielleicht am besten "Gefährlicher Auslandseinsatz der Bundeswehr in Nordchile" überschreiben ließe:
Bereits seit Ende Februar befinden sich einige Ausbilder der Bundeswehr in Chile, um Soldaten der VI Heeresdivision der Fuerza Armada de Chile im Umgang mit den Leopard II Panzern zu schulen, von denen Chile kürzlich 140 Stück aus Bundeswehrbeständen übernommen hat.
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nun in der Hafenstadt Iquique im Norden Chiles zu einem prekären Zwischenfall, wurden doch 9 Bundeswehrausbilder von 5 bewaffneten jungen Chilenen in ihrem Quartier in einer Wohngegend der Oberschicht überfallen. Die Bande (ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren sowie 4 Erwachsene im Alter von 21 bis 24 Jahren) drang in das von den deutschen Offizieren bewohnte Gästehaus der chilenischen Armee ein, überwältigte 8 Soldaten nach diversen Handgreiflichkeiten sowie einigem Gerangel, schüchterte die Mannschaft mit Schlägen und Tritten ein und fesselte sie anschließend an Händen und Füssen. Quasi als Geiseln lagen diese dann auf dem Boden des Hauses, während die Eindringlinge das Haus, die komplette Inneneinrichtung und das private Eigentum der Deutschen durchsuchten. Offenbar wussten die Angreifer, dass die Bewohner des Anwesens "reiche" Ausländer waren und hofften bei ihrem Raubüberfall größere Summen Geld zu erbeuten. Nachdem ein deutscher Soldat entkommen und über die Wachmänner des angrenzenden Grundstücks des Polizeipräsidenten - da war er ja sofort an der richtigen Adresse - einen Notruf absetzen konnte, wurden gegen 1:50 Uhr mehrere Polizeistreifen alarmiert. Etwa 30 Carabineros umstellten kurz darauf das Armee-Gästehaus und riegelten die Wohngegend großräumig ab. Im Verlauf der anschließenden Verhandlungen, die die Räuber eigentlich zur Aufgabe überreden sollte, zog einer von ihnen eine Schusswaffe und zielte damit auf einen Polizisten, der daraufhin zu seiner eigenen Verteidigung 2 Schüsse abgab, wodurch allerdings nur zwei große Fensterscheiben zu Bruch gingen. Nach diesem kurzen Schusswechsel versuchten die Räuber zu fliehen, während die Polizisten das Anwesen stürmten. 4 der 5 Bandenmitglieder konnten direkt festgenommen und die 8 Bundeswehrsoldaten abgesehen von den zuvor erlittenen Blessuren durch Schläge/Tritte unversehrt befreit werden. Der fünfte Chilene floh durch ein zerbrochenes Fenster, wobei er sich eine große Schnittwunde am Bein zuzog. Nach einer intensiven Verfolgungsjagd in Richtung der felsigen Küste konnte er nach eine knappen Stunde gut 500 Meter weiter gestellt werden. Es kam zu einer weiteren Schiesserei, bis der Einbrecher schließlich seine Waffe ins Meer warf und ebenfalls verhaftet wurde. Nach Überprüfung der Personalien stellte man fest, dass alle 5 bereits ein Vorstrafenregister mit Eintragungen zu Raub und unerlaubtem Waffenbesitz hatten.

Michas subjektive Manöverkritik - ein paar bissige Gedanken:

Da derartige Vorkommnisse im eigentlich sicheren Chile sehr selten sind, liegt der Verdacht nahe, dass die Soldaten im Vorfeld - sie waren ja schon 4 Wochen in Iquique - eventuell deutlich als Ausländer aufgefallen sind (Sprache, Geld etc.) und so das Interesse der Räuber auf sich zogen.
5 Straßenschläger gegen 9 ausgebildete Soldaten, da sollte man eigentlich einen anderen Ausgang der Situation erwarten - ist ja zumindest auf den ersten Blick eine fast zweifache Überzahlsituation und schon fast unfair gegen die in Unterzahl befindlichen Chilenen.
In Anbetracht der Ereignisse darf man sich fragen, wie gut es um den Ausbildungsstand der Bundeswehrsoldaten im Bereich Selbstverteidigung und Nahkampf bestellt ist, wenn eine Straßengang sogar in Unterzahl so viel ausrichten kann.
Das Thema Kameradentreue scheint in der Bundeswehr ebenfalls nicht so im Vordergrund zu stehen, wie beispielsweise in der US-Army, wo es niemals vorstellbar wäre, dass ein Soldat sich von der Truppe entfernt um die Polizei zu alarmieren und dabei seine Kameraden zurücklässt.
Selbst in Chile gilt also: nicht zu sehr als Ausländer auffallen, stets wachsam sein und das nächste Mal besser Wachen aufstellen, damit man nicht in einen solchen Hinterhalt gerät - wie gut dass wir in unserem Gebäude 24 Stunden lang einen Conserje sitzen haben.

In diesem Sinne, nicht alles zum Thema Manöverkritik ganz ernst nehmen, zumal die Situation am Ende ja noch mal gut ausgegangen ist.

Feliz Pascua - Unser zweites Osterfest in Chile

2008-03-18T09:05:00.012-03:00

Nur noch eine knappe Woche bis Ostern - ob dies einzig daran liegt, dass die Feiertage dieses Jahr so früh stattfinden oder an der zumindest subjektiv gefühlten hohen Geschwindigkeit, mit der momentan unsere Zeit verfliegt, wissen wir nicht genau, auf jeden Fall wollen wir aber nicht versäumen allen Lesern unseres Blogs eine besinnliche Karwoche und dann ein schönes Osterfest zu wünschen.

Endlich durfte Micha die kleine, aufklappbare, geschnitzte Kreuzigungsszene aus Palo Santo (Heiliges Holz) aufstellen, die wir in Buenos Aires gekauft haben.
Nachdem wir ja bereits letztes Jahr die Feiern zur Semana Santa und die damit verbundenen chilenischen Bräuche und Gepflogenheiten studiert und in diesem Blog beschrieben haben, zieht es uns diesmal in die Ferne und so geht es heute passend zu Ostern zu einem Kurzurlaub auf die gleichnamige Insel, die ja politisch zu Chile - genauer zur Region Valparaiso - gehört, obwohl sie 3700 km vor der chilenischen Küste mitten im Pazifik liegt und geographisch sowie geschichtlich-anthropologisch eher zu Polynesien zu rechnen ist.
Am Karsamstagabend werden wir dann wieder in Santiago zurück sein, so dass einem Ostertelefonat mit den Verwandten auch in diesem Jahr nichts im Wege steht.

Aufgrund der angestrebten Energiesparmassnahmen werden in Chile die Uhren erst am letzten Märzwochenende auf Winterzeit umgestellt, so dass momentan noch immer nur 4 Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und Chile bestehen.

Natürlich haben wir am Palmsonntag schon unsere Wohnung österlich dekoriert und auch die in diesem Jahr ordentlich gewachsene Araukarie darf wieder als Osterstrauch für die von Micha nach Scherenschnittmotiven bemalten Eier herhalten.
Bis demnächst; allen Verwandten, Freunden und Bekannten Erfolg beim Ostereiersuchen, viele bunte Eier, leckere Schokohasen und ein rundum frohes Osterfest.

Nachtrag vom Ostersonntag:
Nachdem wir am Karsamstag abends erschöpft aber mit vielen tollen neuen Eindrücken nach Santiago zurückkamen, fielen wir recht schnell ins Bett. Nach dem Frühstück heute hatte der Osterhase schon einige Leckereien und Geschenke in unserer Wohnung versteckt, so dass unsere Suche anschließend sehr erfolgreich war...

Für Micha gab es neben chilenischen Bon-O-Bon- sogar importierte Nougateier made in Deutschland, Marzipan von Entrelagos und nicht zuletzt ein kleines Holzei mit Petroglyphen-Symbolen der Osterinsel; vielleicht hatte der Osterhase da ja selbst Urlaub gemacht.
Wie im letzten Jahr bekam Silke ein Päckchen Marshmallow-Eier - hatte sich der Osterhase wohl gemerkt. Außerdem gab es eine Kette mit einem Muschel-Schnecken-Anhänger, der ebenfalls stark nach Osterinsel-Mitbringsel aussieht sowie Zubehör (Helm, Strahler und Rücklicht) für Silkes Fahrrad - so kann sie trotz kürzer werdender Tage weiterhin mit dem Rad zur Arbeit fahren.

Hoher Besuch in Michas Institut

2008-03-09T11:34:00.035-03:00

Nachdem die Mitarbeiter des CMM (Centro de Modelamiento Matemático) inzwischen aus ihrem Urlaub zurückgekehrt sind und bevor der Universitätsbetrieb am kommenden Montag offiziell - inklusive neuer Studenten und dem Start der Vorlesungen - wieder beginnen wird, erreichte Micha am Dienstag eine eMail des Institutsdirektors, in der dieser seinen Kollegen für Donnerstag den Besuch der Präsidentin von Chile Señora Michelle Bachelet ankündigte. Grund für dieses außergewöhnliche Event war die schon im Dezember gewonnene erstmalige Ausschreibung des Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia des nationalen Forschungskomitees CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica). Aus einer Gruppe von 33 Anträgen wurde das CMM zusammen mit 7 weiteren Instituten aus den Bereichen Astronomie/Astrophysik (ein Institut das sich ebenfalls an der naturwissenschaftlichen Fakultät der U-Chile befindet), Oceanographie, Ökologie, Biologie/Biotechnologie etc. ausgewählt und erhält nun im Zuge dieses neuen Programms in den nächsten 5 Jahren (sowie nach erfolgreicher Zwischenevaluation mittels einer Verlängerungsoption in weiteren 5 Jahren) großzügige Finanzmittel des chilenischen Staates - allein im ersten Jahr werden für die 8 Zentren etwa 9000 Millionen Pesos (ca. 13 Millionen Euro) ausgeschüttet - und kann so seine Stellenanzahl und seine Forschungsgebiete weiter ausbauen.
Nach dem Ende der Ferienzeit war es jetzt endlich Zeit für die offizielle Inauguration der neuen Excellenzzentren inklusive Regierungsvertretern und Presse. Warum die Wahl der Lokalität für diesen Festakt auf das CMM fiel, lässt sich nur mutmaßen. Sicher hatten die Institute in Santiago hier einen Vorteil, aber es liegt wohl auch an den guten Kontakten des CMM zu Regierung und zu CONICYT, auf jeden Fall - zumindest empfinden das Michas chilenische Kollegen so - eine besondere Ehre.

Alle Plätze besetzt, denn diesen Festakt ließen sich die stolzen chilenischen Wissenschaftler nicht entgehen (Photo: Gobierno de Chile).
Dementsprechend umfangreich waren auch die Vorbereitungen. Bereits am Mittwoch wuselten die Putzfrauen besonders aktiv durch die Räume. Das CMM wurde mit Stellwänden, riesigen CONICYT-Postern und Informationen zu den 8 Excellenzzentren dekoriert, dutzende Scheinwerfer installiert und eine niedrige Bühne aufgebaut. Am Donnerstagmorgen standen gut 20 Polizisten vor dem Eingang des Institutsgebäudes und mehrere Motorradstreifen sicherten die umliegenden Straßenecken. Im Foyer des siebten Stockes, direkt vor Michas Büro wurden gerade aufgestellte Tische mit Tellern und Gläsern bestückt. Kurz nach 10 Uhr besuchte Micha dann ein Polizist, der ganz höflich fragte, ob er mit seinem Hund kurz das Büro "beschnuppern" könne. Alles eine Frage der Sicherheit, aber natürlich fand der Hund keinen Sprengstoff und interessierte sich auch nicht sonderlich für die vielen mathematischen Artikel und das aufgestapelte Papier mit den komischen Formeln und Buchstaben. Ab etwa 11 Uhr füllte sich dann der extra leergeräumte und engbestuhlte Bereich vor der Bühne mit Wissenschaftlern des CMM, dem Rektor der Universidad de Chile sowie dem Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultät, Gästen aus den anderen 7 Zentren, vielen Presseleuten nebst einigen Regierungsvertretern, darunter die chilenische Bildungsministerin. Gegen 11:45 Uhr traf die Präsidentin selbst ein.

Jaime San Martin, der Institutsdirektor des CMM neben der First Lady, mit der er sich angeregt unterhielt (Photo: CONICYT).
Die feierliche Zeremonie begann mit einer Rede des Direktors des CMM, der ausführlich alle Anwesenden begrüßte und stellvertretend für die 8 Institute das CMM vorstellte. Er dankte der Präsidentin und dem nationalen Wissenschaftsrat für die Investitionen in Forschung und Innovation, die den geförderten Zentren die Möglichkeit zu Wachstum, Entfaltung bestehender Arbeitsgruppen und Initiation neuer Forschungsaktivitäten gibt. Das CMM könne sich damit noch stärker als international anerkanntes Forschungszentrum für angewandte Mathematik und Modellierung mathematischer Vorgänge in Wirtschaft und Industrie etablieren.

Vivian Heyl, die Präsidentin von CONICYT (Photo: CONICYT).
Im Anschluss sprach die Präsidentin von CONICYT über den Ablauf der Ausschreibung, die Evaluation der Zentren durch den Consejo Superior de Investigaciones Científicas sowie in- und ausländische Fachgutachter und stellte die siegreichen 8 Institute vor, von denen 5 an chilenische Universitäten angeschlossen sind, während 3 unabhängige Forschungseinrichtungen darstellen. Sie erklärte kurz die Gründe für die getroffene Auswahl aus den insgesamt 33 eingereichten Anträgen. Das Programa de Financiamiento Basal erweitere genau zur rechten Zeit die Aktionsmöglichkeiten von CONICYT. Aufgabe dieser Initiative sei die Mehrung des existierenden wissenschaftlichen und technologischen "Kapitals" des Landes im Bereich der Spitzenforschung, der Ausbau des Humankapitals, insbesondere die Heranziehung einer neuen Generation junger Wissenschaftler, sowie der Technologietransfer, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhöhen sowie die soziale Entwicklung Chiles voranzutreiben. Statements und Begriffe, die so oder ähnlich in den letzten Jahren in den Diskussionen zum Thema Excellenzoffensive und Eliteuniversitäten in Deutschland benutzt wurden. "Klotzen statt kleckern" ist wohl auch hier die Devise, denn durch die exzessive Förderung einzelner Zentren soll in diesen eine "kritische Masse" an Spitzenwissenschaftlern fokussiert werden, um von dort aus eine Initialzündung für das gesamte Land auszulösen und Chile in den verschiedenen Disziplinen - Umweltschutz/Klimawandel, Fischzucht/Landwirtschaft, Biologie, Astronomie, Mathematik und Ingenieurwissenschaften - ganz nach vorne zu bringen.

Michelle Bachelet am Rednerpult (Photo: Gobierno de Chile).
Schließlich hielt die Präsidentin selbst eine lange Rede, die sie mit den Worten "!Por Fin!" (endlich) überschrieben hatte. Sie wollte damit ihre Zufriedenheit über den erfolgreichen Abschluss dieses für Chile so wichtigen Schrittes - die erstmalige Ausschreibung des neuen Programms zur Forschungsfinanzierung nach langen Diskussionen und schwierigen Verhandlungen inner- und außerhalb des Parlaments mit den Vertreter von Politik, Industrie und Wissenschaft - zum Ausdruck bringen. Der neu geschaffene Etat (Fondo de Innovación para la Competitividad), aus dem die jährlich 9000 Millionen Pesos entnommen werden, ermögliche die wissenschaftlich-technologische Weiterentwicklung Chiles. Es sei keine Zeit zu verlieren, um die herausragenden Anlagen der Wissenschaftler zu entfalten und damit die Wirtschaft und die Technologie in Chile voranzubringen. Die Präsidentin betonte die Wichtigkeit der Exzellenzcluster und die Investition in Spitzenforschung, die bisher in Chile deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten lag. "!Por Fin!" könne das Versprechen der Regierung mehr in Forschung zu investieren eingelöst werden.

(Photo: CONICYT)
Während der gesamten Zeremonie klickten überall hektisch die riesigen Photoapparate und die Presseleute notierten entweder eilig Stichworte oder suchten mit ihren Kameras nach dem optimalen Blickwinkel. Ausgiebig wurde am Ende der Veranstaltung noch posiert, damit alle Reporter ihr Bild bekamen...

Gruppenbild der 8 Institutsdirektoren, der Präsidentin von CONICYT, der Bildungsministerin und der Staatspräsidentin (Photo: Gobierno de Chile).
...und auch während des sich an die Zeremonie anschließenden Stehempfangs mit Häppchen und Getränken wurden fleißig Interviews geführt.
Entgegen der aufgrund dieses Aufwands berechtigten Vermutung war die Medienresonanz letztlich aber leider gering. Nur eine Randnotiz im chilenischen Fernsehen und kaum ein Bericht in den großen Tageszeitungen. Wie in Deutschland scheint Bildung und Wissenschaft auch in Chile keinen Aufmacher oder eine Titelseite wert zu sein. Immerhin gibt es online einige Berichte und natürlich wurde innerhalb der Universitäten von dem Festakt sehr wohl Notiz genommen.

Urlaub in Patagonien (Bericht 29)

2008-02-26T15:22:00.016-03:00

Genau wie im letzten Jahr kommen wir wohl leider nicht dazu, einen detaillierten Bericht über unsere gemeinsame Woche Urlaub im Süden Chiles zu schreiben. Ein paar Bilder und eine kurze Zusammenfassung soll es aber an dieser Stelle doch geben. Besucht haben wir die 11. Region um Coihaique, die mit ihren Gletschern, dem Lago General Carrera, dem größten See Chiles und zugleich tiefsten Südamerikas, viel wilder Natur und nur wenigen kleinen Dörfern und den nur geschotterten Straßen, allen voran der Carretera Austral, noch immer ein kleines Abenteuer ist. Nach 4 Tagen mit strahlendem Sonnenschein rund um den Lago General Carrera bekamen wir zumindest zeitweise einen Eindruck vom patagonischen Wetter, tiefhängende Wolken, Wind und Regen, auch wenn die Temperaturen sommerlich warm blieben. Zum Glück hielt das Wetter während unserer Wanderungen und die Niederschläge beschränkten sich meist auf die Abende, Nächte und Zeiten zu denen wir im Auto unterwegs waren.

To be continued ...

Der zerklüftete Cerro Castillo.

Ein erster Gletscher, wir haben aber noch einige mehr gesehen.

Prähistorische Felszeichnungen - Hände sowohl in Positiv- als auch in Negativtechnik.

Gleich am ersten Tag mussten wir schon mal den Vierrad-Antrieb auspacken, was für unseren Mietwagen aber kein Problem darstellte.

Einzelne Häuser entlang der Carretera Austral und ansonsten viel unberührte Natur.

Ein Ausläufer des nördlichen Inland-Eisfeldes.

Ein Kondor.

Die Marmorgrotten im Lago General Carrera.

Auf der staubigen Carretera Austral.
Ein Schwarzspecht bei der Arbeit.

Einer der seltenen vom Aussterben bedrohten Andenhirsche (Huemul), hier ein Weibchen, das einen Sender um den Hals trägt, mit dem man in der Reserva Nacional Tamango die Wanderbewegungen der Tiere studiert.

Unsere Cabaña direkt am Ufer des Rio Baker.

Chile Chico, ein kleines Dorf direkt vor der Argentinischen Grenze - vielleicht hat sich das Städtchen so herausgeputzt, um den Nachbarn zu zeigen, wie modern Chile selbst in Patagonien ist.

Coihaique, mit 50.000 Einwohnern die größte Siedlung und Hauptstadt der 11. Region.
Der Piedra del Indio bei Coihaique sieht wirklich wie ein Indio-Häuptling aus.

Huemul und Kondor, diesmal ausgestopft und im Museum.

Die Plaza von Coihaique, die einzige in Form eines Pentagons (5-Ecks) in Chile.
Nettes Schild in der Kathedrale in Coihaique. Ja, um mit Gott zu sprechen braucht man wahrhaft kein Handy.

Ein Jahrhunderte alter Baumstamm in der Reserva Rio Simpson.

Zur Orientierung mal ein Schild mit Entfernungsangaben mitten im Niemandsland.

Übermannshohe Pangue-Pflanzen (südamerikanischer Rabarber).
Der Ventisquero Colgante (Hängegletscher) im Parque Queulat.
Michas Vater als Holzfäller - nein keine Sorge, wir mussten uns im Nationalpark nicht erst unseren Weg freischlagen.

Zum Glück nicht unser Auto, das eine Panne hatte.
Kein Rotkehlchen, sondern ein Chucao und die sind superschnell und schwer zu photografieren.

Micha hatte zwar am Morgen schon geduscht, aber irgendwie nahm das Wetter auf der Fahrt zur Laguna San Rafael da keine Rücksicht und irgendwer musste ja auf dem Vorschiff Photos machen.
Eisberg voraus!
Silke leicht genervt vom schlechten Wetter, das aber zunehmend trockener wurde.

Schon mal das Gletschereis kleinhacken, denn die Fahrt in den Schlauchbooten macht durstig.

Ist da nicht gerade ein Stück Gletscher abgebrochen?

Schon mal das Eis kosten.

Winzige Zodiaks vor der 60-80 Meter hohen Gletscherwand.
Wieder kalbt der Gletscher.

Lecker so ein Whisky auf 10000 Jahre alten Eiswürfeln.

Auch nach 9 Tagen Patagonien sah unser Mietwagen lange nicht so schlimm aus wie dieser Jeep.

Der Palacio Cousiño

2008-02-08T11:38:00.023-03:00

Februar, das heißt Ferienzeit in Chile und tatsächlich ist wieder halb Santiago unterwegs, wodurch es in der Stadt bemerkbar ruhiger ist als sonst. Auch wir werden in ein paar Tagen für eine gute Woche in den Süden Chiles aufbrechen, wo es nicht ganz so heiß ist. Begleitet werden wir dabei von Michas Vater und dessen Lebensgefährtin, die seit ein paar Tagen zu Gast sind.
Während Silke diese Woche noch arbeitete, hatte Micha in den letzten Tagen mit unserem Besuch bereits die obligatorischen Touren durch das Stadtzentrum, die Barrios Bellavista und Providencia sowie auf den Cerro San Cristobal absolviert. Heute stand nun ein Besuch des Palacio Cousiño an, den auch Micha noch nicht kannte. Nahe der Metro Station Toesca, allerdings gut hinter Bäumen und Büschen versteckt gelegen und in keinem deutschen Reiseführer zu finden, birgt dieses Gebäude den immensen Luxus der reichsten chilenischen Familie des 19. Jahrhunderts.

Vorderansicht des Palacio Cousiño.
Durch den schattigen und gepflegten Vorgarten - eigentlich schon ein kleiner Park für sich - ging es zum Ticketschalter. Ein älterer Herr erklärte uns, dass man das Haus nur im Zuge einer Führung besuchen könne und dass es diese in spanischer oder englischer Sprache gäbe. Wir kauften die Karten und folgten dann dem netten Herrn in den Eingangsbereich des Hauses, wo alle erstmal Überschuhe anziehen mussten. Zum Erstaunen Michas gab es diesmal sogar Exemplare, die für Schuhgröße 48 ausreichten.

Gamaschen in Übergröße mit Gummizug und Klettverschluss, da passen sogar Michas Füße hinein.
Mit einem "Die Führung würde gleich beginnen..." ließ er uns dann mit den übrigen Besuchern alleine, aber tatsächlich tauchte kaum 5 Minuten später eine junge Chilenin auf, die uns sogar in Spanisch und Englisch begrüßte und jeden nach seinem Herkunftsland fragte. Die Gruppe war bunt zusammengewürfelt und so kamen wir in den Genuss einer sehr guten zweisprachigen Führung, obwohl die spanischen Erklärungen immer etwas ausführlicher waren. Während der Tour durch das Haus stießen noch mehrfach Nachzügler zu unserer Gruppe hinzu, was aber niemanden störte. Diese durften - sie hatten sicher ebenfalls den vollen Preis gezahlt - nach Ende der Besichtigung den Anfang der Tour im Zuge der nächsten Führung mitmachen.
Wie wir im ersten Raum erfuhren wurde das Haus zwischen 1870 und 1878 durch den französischen Architekten Paul Lathoud im Auftrag von Luis Cousiño erbaut und war anschließend Wohnung und Residenz von Isidora Goyenechea, der Witwe des bereits vor Fertigstellung des Hauses an Tuberkulose verstorbenen Bauherrn, sowie ihrer sechs gemeinsamen Kinder.

Seitenfront des Palacio mit ordentlich gestutzten Hecken und sattgrünem Rasen.
Bereits 1760 war der erste Angehörige des ursprünglich aus Spanien/Portugal stammenden Adelsgeschlecht der Cousiños nach Chile übersiedelt. Zwei Generationen später baute Matías Cousiño (1810-1863), der früh verwitwete Vater des Bauherren Don Luis, den Wohlstand der Familie grundlegend aus. Als cleverer Geschäftsmann arbeitete er in den Silberminen von Ramón Goyenechea im Norden Chiles. Nach dessen Tod verwaltete er die Minen weiter und heiratete schließlich die Witwe Goyenechea - zugleich Mutter von Doña Isidora, der späteren Bewohnerin des Palacios Cousiño. Außerdem begann er mit der Erschließung der Steinkohlevorkommen in Lota südlich von Concepción (die erst vor wenigen Jahren geschlossene Mine hatten wir bereits letztes Jahr im Urlaub besucht), beauftragte den Bau zweier Eisenbahnlinien und gründete das noch heute existierende Weingut Cousiño-Macul nahe Santiago. Auch politisch engagierte er sich und brachte es bis zum Senator.

Ein riesiges Eingangsportal beeindruckt Besucher schon von außen.
Don Luis (1835-1873) einziger Sohn und Gesamterbe des von Don Matías aufgebauten Wirtschaftsimperiums heiratete Doña Isidora, die Tochter seiner Stiefmutter, wodurch er den Besitz seiner Familie konsolidierte und den Reichtum noch vergrößerte. Auch er war ein erfolgreicher und weitsichtiger Geschäftsmann, der die technischen Neuerungen seiner Zeit (Maschinen, neue Verfahren) rasch nach Chile brachte und an fortschrittlichen Erfindungen Gefallen fand. Seine Familie besaß beispielsweise den ersten Photoapparat in Chile.
Im noch heute vollständig mit Originalmöbeln eingerichteten Erdgeschoss des Hauses konnte man den Reichtum dieser Familie ausgiebig bewundern, der bereits zu Lebzeiten Doña Isidoras die wohlhabende Bevölkerung Santiagos in Staunen versetzt haben dürfte. Die Ausstattung zeigt europäische Handwerkskunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts auf ihrem höchsten Stand. Angefangen bei den in jedem Raum in anderem Design verlegten Parkettböden aus Zedern-, Walnuss-, Mahagoni- und Ebenholz sowie deutscher Buche und nordamerikanischer Eiche, über die Wandbehänge und Stofftapeten aus handgenähter und bestickter französischer Seide, Brokat, Samt, im Esszimmer sogar aus Leder bis hin zu der mit Bodenmosaiken und Wandgemälden geschmückten und von einem opulenten Kristallkronleuchter beleuchtete Halle, in der eine riesige aus verschiedenfarbigem Marmor erbaute Treppe in das Obergeschoss führt. Vergoldete an gegenüberliegenden Wänden angebrachte Spiegel erinnern an Versailles oder die bayrischen Schlösser König Ludwigs II. und lassen den Besucher in die Unendlichkeit blicken. Jedes Zimmer hat einen individuell gestalteten offenen Kamin, obwohl das gesamte Erdgeschoss über eine Zentralheizung - erhitztes durch Kupferrohre fließendes Wasser, ähnlich einer modernen Fußbodenheizung - verfügte, damals eine technische Neuerung und die absolute Ausnahme in Santiago. Überall stehen speziell für die Familie angefertigte Möbelstücke, die meist das Cousiño-Emblem mit den verschlungenen Buchstaben des Familiennamens tragen. Zu bewundern gibt es außerdem Gemälde, chinesische Vasen, Marmor- und Bronzeskulpturen, feinste Postermöbel, mit Schnitzereien verzierte Tische und Schränke, handbemalte italienische Majolika-Fliesen, feinstes Kristall, Porzellan und Tafelsilber, den allerersten Ein-Personen-Aufzug in Chile, einen Wintergarten, ein Musikzimmer, sowie einen im türkischen Stil eingerichteten Sala de juegos (Rauch- und Spielzimmer). "Luxus pur", so ließe sich das Innere des Palacio Cousiño kurz zusammenfassen und es ist atemberaubend, in welchem Wohlstand Menschen in Chile vor mehr als 100 Jahren leben konnten, wenn sie nur genügend Geld hatten.

Mosaike aus Majolika-Fliesen nicht nur im Gebäude, sondern auch im Garten...
Zu allem Überfluss besaß die Familie ihre eigene Flotte von Handelsschiffen und so wurden die Rohstoffe aus Chile (Kohle, Kupfer, Silber, Steine und Holz) erst nach Europa verschifft, um im Gegenzug die daraus entstandenen Waren (Tafelsilber, Möbel, Fliessen etc.) wieder nach Chile zurück zu bringen. Tatsächlich sind die meisten Einrichtungsgegenstände aus Europa importiert, nicht weil es damals keine chilenischen Handwerksmeister gab, sondern weil es "chic" und "in" war, seinen Wohlstand durch eine französisch-europäische Lebensweise zur Schau zu stellen. Die Familie Cousiño verbrachte dementsprechend auch nur einen Teil des Jahres - September bis März - in Santiago, während sie die restliche Zeit in Paris residierte und so fast 12 Monate Sommer und Sonne genießen konnte. Für die Erziehung der sechs Kinder schließlich sorgten sowohl ein englisches als auch ein französisches Kindermädchen - auch das ein im damaligen Chile seltener Luxus.
Leider durfte man wie üblich im Inneren des Palacios keine Photos machen, dafür gibt es aber auf dessen Homepage eine virtuelle Tour mit einigen Mini-Videoclips der Innenräume (sogar in englischer Sprache).

...und an den verzierten Hauswänden.
Doña Isidora war ebenfalls sehr geschäftssinnig, zudem intelligent, hoch gebildet und von großer Schönheit. Sie führte die verschiedenen Familienunternehmen erfolgreich weiter - besonders die Kohleminen in Lota, wo sie einen Park und ein feudales Wohnhaus errichten ließ, sowie das Weingut, in dem sie neue Rebsorten aus Frankreich einführte, lagen ihr am Herzen. Sie war die zu dieser Zeit reichste Frau in Chile. Doña Isidora starb 1897 in Paris, woraufhin der Besitz unter ihren sechs Kindern aufgeteilt wurde. Noch heute besitzt die Familie das Weingut sowie verschiedene kleinere Unternehmen und die Cousiño-Nachfahren sind im öffentlichen Leben und in der Politik aktiv.
Als der Palacio im Jahr 1940 mit allen darin befindlichen Möbeln, Ausstattungs- und Kunstgegenständen versteigert werden sollte, bezahlte der Alcalde (Bürgermeister) von Santiago Centro die stolze Summe von 3 Millionen Pesos und erwarb die Immobilie für die Stadt. In der Folge wurde der Palacio als Quartier für offizielle Gäste der Stadt benutzt und so schliefen in diesem historischen Gebäude Politiker wie Charles De Gaulle, Golda Meir und Bundespräsident Heinrich Lübke.

Kupferne Baumstumpf-Stühle im Garten, wer hier wohl schon alles gesessen hat?
Im Zuge der Vorbereitungen des Besuches von Königin Elizabeth von England kam es 1968 durch einen Kurzschluss zu einem verheerenden Feuer im Obergeschoss, wodurch in diesem Teil des Hauses die gesamte Einrichtung zerstört wurde. Das Erdgeschoss blieb zum Glück inklusive aller Möbel und sonstiger Ausstattung bis auf kleinere Wasserschäden in den Wänden unversehrt. Inzwischen wurden die betroffenen Zimmer im Obergeschoss zwar wieder restauriert, allerdings mit billigeren Materialien - Parkett und Täfelung aus Oregon-Pinie statt Ebenholz, Walnuss und Zeder sowie einfache Papiertapeten anstelle der wertvollen Wandverkleidungen. Einige originale Möbelstücke, die sich zur Zeit des Brandes nicht im Haus befanden sowie einige Nachbauten oder Schenkungen der Familie schmücken die im Vergleich zum Erdgeschoss kahleren Räume und erinnern so an die Vergänglichkeit aller Reichtümer. Insgesamt ein interessanter Kontrast.

1977 wurde der Palacio als Museum für die Allgemeinheit geöffnet und 1981 erhielt er den Status eines Monumento Nacional. Weiterhin wird das Gebäude noch immer als Sitz des Alcalde von Santiago Centro für offizielle Empfänge (auf der Gartenterrasse) genutzt und es wurde zu diesem Zweck sogar eine moderne Küche eingerichtet.
Warum der Palacio von den deutschen Reiseführern so vernachlässigt wird, kann man kaum verstehen, ist er doch auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass das Gebäude nicht direkt im Zentrum, sondern 2-3 U-Bahn Haltestellen westlich davon liegt. Da Silke an diesem Tag noch arbeiten musste, werden wir sicher irgendwann noch einmal eine gemeinsame Besichtigungstour dieses eindrucksvollen Hauses machen.
Da sich der Palacio quasi bei Michas Institut um die Ecke befindet und obwohl dieses im Februar ja eigentlich geschlossen und somit bis auf eine Sekretärin und eine Putzfrau menschenleer war, durfte unser Besuch einen kurzen Blick in Michas Büro, die übrigen Räume des CMM und nach kurzer Diskussion mit dem Portier sogar in das ältere aber wesentlich hübschere Nachbargebäude mit seinem schattigen Garten werfen. Leider hat die Cafeteria im Februar ebenfalls geschlossen, sonst hätte es sogar noch einen Cappuccino gegeben.
Anschließend ging es durch die im Februar aufgrund der fehlenden Studenten sehr ruhige, ansonsten aber nette und von vielen kleineren teils privaten Universitäten geprägte Umgebung zum Mittagessen in eines der Restaurants, das Micha oft mit seinen Kollegen besucht. Frisch gestärkt machten unsere Gäste dann einen Spaziergang durch den Parque O'Higgins, während Micha im Büro noch einige letzte Kleinigkeiten vor unserem Urlaub erledigte.

Ein Asado im Cajon de Maipo

2008-01-30T10:28:00.007-03:00

Das sommerlich heiße Wetter Ende Januar nutzten wir wieder einmal zu einem fast typisch chilenischen Grillfest. Da wir zwei befreundete Paare eingeladen hatten ging es am Sonntagmorgen erstmal zum Grosseinkauf in den Supermarkt. Neben leckerem Rindfleisch, Schweinerippchen und Chorizos (=kurzen Schweinewürstchen) kamen auch Tomaten, Palta (=Avocados), Zucchini und zwei Maiskolben in den Einkaufswagen; dazu noch ein Sack Holzkohle, ein Grillanzünder aus in Tablettenform gepresstem Trockenalkohol, Getränke und natürlich ein Kuchen.
Silke bereitete schon zuhause einen Salat vor, wir packten Plastikgeschirr, Grillbesteck, Salz etc. in zwei große Tüten, die restlichen Lebensmittel in unsere Kühlbox und auf den Autorücksitz und los ging es mit El Rojo in Richtung Anden.
Der Cajon de Maipo erstreckt sich südwestlich von Santiago und kurz vor dem Örtchen San Jose gibt es einen nett angelegten Park direkt am Fluss mit großer Rasenfläche sowie schattig unter Eukalyptusbäumen gelegenen Grillplätzen. Bisher hatten wir unsere Asados hier immer samstags veranstaltet, wo auch um die Mittagszeit noch gut ein Park- sowie ein Grillplatz zu ergattern war. Erstaunt mussten wir feststellen, dass dort sonntags deutlich mehr los ist. Die untere Parkplatzfläche war bereits belegt und so mussten wir unsere Sachen einmal quer durch den Park schleppen. Unbelegte Grillplätze gab es zu Glück noch genug und so ließen wir uns an einem gemütlichen Fleckchen nieder.
Während sich Silke ums Auspacken kümmerte, schürte Micha schon mal den Grill an, was dank des neuen Anzünders super schnell ging. Von diversen Asados bei unseren chilenischen Bekannten haben wir inzwischen die Kniffe und Tricks gelernt und so wurde der Grillrost anschließend mit einer Zwiebel gereinigt, deren Saft zudem dafür sorgt, dass das Rindfleisch nicht am heißen Metall kleben bleibt. Als wir gerade mit den Vorbereitungen fertig waren, trafen auch schon unsere Bekannten ein, so dass das Grillen direkt losgehen konnte.

Fünf hungrige "Chilenen" am Tisch, die sechste musste leider das Photo machen - danke Caroline - und fehlt daher.
Der Ablauf eines chilenischen Asados ist mehr oder weniger festgelegt. Insgesamt ist solch ein Event in Chile eher als geselliges Familientreffen zu sehen und zieht sich über den gesamten Nachmittag, bis zum frühen Abend hin. Man sollte daher immer genug Zeit und vor allem Hunger mitbringen.
Zur Begrüßung gibt es zunächst einen Pisco Sour oder auch einen Mango Sour, sowie etwas zum Knabbern, meist Erdnüsse mit Rosinen, Chips oder Kräcker mit Käse- und Salamiwürfeln.
Während sich die Männer um den Grill scharen, kümmern sich die Frauen dann um die Salate. Meist werden Tomaten, Zwiebeln und Paltas in geselliger Runde direkt vor Ort geschnitten. Mit unserem vorbereiteten Salat blieben da allerdings nur noch die Avocados (die man möglichst kurz vor dem Verzehr schält, da sie sonst hässlich braun wird).
Als erstes kommen dann die Chorizos auf den Grill. Kurz bevor diese fertig sind, röstet man schnell noch ein paar Maraketa-Brötchen, die man dann aufschneidet, je eine Chorizo hineinlegt und anschließend als Choripan (=Wurst im Brot) aus der Hand isst. Der erste Hunger wäre damit schon mal gestillt.
Der zweite Gang, auf den wir an diesem Tag allerdings verzichtet haben, besteht üblicherweise aus Hähnchenschlegeln, die schon auf dem Grill liegend mit Zitronensaft beträufelt werden. Dazu gibt es dann Salat und Brot, sowie ein erstes Glas Rotwein.
Weiter geht es entweder mit Costillar, Schweinerippchen, die aber am Stück auf den Rost gelegt und erst am Ende zerteilt werden und die hier auch viel fleischiger sind als die spärlichen Spar(e)rips in Deutschland. Alternative hierzu ist das Asado de Tira, dünne Streifen vom Rind, aus denen die quer zum Knochen geschnittenen Rippen herausschauen. Beides sehr lecker, aber man muss sich halt für eines entscheiden.
Als Abschluss kommt dann noch eine halbe Kuh am Stück auf den Grill, so könnte man das als Europäer zumindest auffassen, denn in Südamerika wird auch das Rindfleisch erst nach dem Grillen in Stücke geschnitten. Hierbei hat man die Auswahl zwischen Lomo liso (glatter Rücken mit einem Fettrand an der Seite), Lomo vetado (einem leicht fettdurchzogenem Rückenstück) oder Filete (Rinderlende), was zum Grillen schon fast zu schade ist. Wie auch immer man sich entscheidet, man legt das ganze Stück (so ein Kilo aufwärts) ungewürzt auf den Grillrost. Erst nach dem Wenden würzt man es mit grobem Salz, nicht mehr, um den Rindfleischgeschmack nicht zu übertönen. Wenn das Stück sehr dick ist, schneidet man es nach dem Grillen von beiden Seiten einmal in der Mitte ein, faltet die entstandene Tasche auf und grillt so die vorherige Innenseite nach. Erst am Ende schneidet man das Fleisch in Stücke und serviert es. Dazu gibt es wieder Salat, gekochte/gegrillte Kartoffeln und Rotwein.
Ganz unchilenisch lagen auf unserem Grill an diesem Tag noch die beiden Maiskolben und diverse Zucchinischeiben - hat hoffentlich kein Chilene so genau hingesehen...

Schon fast alles aufgegessen, aber ein paar Reste bleiben halt immer.
Meist ist man nach einem Asado so satt, dass man eine kleinere Pause braucht. Wir haben uns dann auch im Schatten sitzend erstmal eine Weile unterhalten und einen kleinen Spaziergang zum nahe gelegenen Fluss unternommen. Sobald das größte Völlegefühl dann überwunden war gab es zum Nachtisch den mitgebrachten Kuchen, denn ohne Postre ist in Chile kein Essen komplett. Gegen 17:30 Uhr machten wir uns schließlich, nach einem schönen und entspannenden Tag im Grünen, fernab der Großstadt, auf den Rückweg nach Santiago.

Ein feuriger Jahresauftakt (Bericht 27)

2008-01-02T10:23:00.001-03:00

Von unseren Erfahrungen mit den chilenischen Erdbeben haben wir ja schon mehrfach berichtet und dass es in Chile entlang der Andenkette zahlreiche teils noch aktive Vulkane gibt, davon zeugen auch schon einige Bilder in diversen Berichten dieses Blogs. Bisher waren diese aber alle ganz brav und haben höchstens mal ein Rauchwölkchen ausgestoßen.

Der schneebedeckte Doppelkegel des Llaima im Parque Nacional Conguillio ...
Neu ist daher, dass so ein schlafender Koloss mal erwacht und in diesem Fall fast pünktlich zum Jahreswechsel ein Naturfeuerwerk veranstaltet. Sehr zu Michas Ärger liegt der Llaima, gewissermaßen der Hauptakteur dieses Berichts, gut 650km südlich von Santiago (siehe die Turistel-Karte der Region um Temuco; der Llaima liegt dort in der nord-östlichen Ecke), so dass man in der Hauptstadt seinen Ausbruch nur über die Medien verfolgen konnte. Micha hat heute Morgen schon kurz überlegt mit dem Auto in die 9. Region zu fahren, wo wir im Februar eine Woche Urlaub gemacht hatten und es uns sehr gut gefallen hatte. Leider muss er genau wie Silke ja arbeiten und so wurde es nichts mit einer selbst erlebten Vulkaneruption. Schade, aber zum Glück versorgte uns El Mercurio mit Informationen und Bildern, so dass wir zumindest einen Bericht sozusagen aus zweiter Hand liefern können.

... und unser tapferer El Rojo, der die schwierige Piste aus feinkörniger, schwarzer Lava bis fast an die Schneegrenze bravourös meisterte.
Lag der 3125m hohe Llaima, einer der beiden geologisch aktivsten Vulkane Chiles, im letzten Februar noch völlig zahm inmitten seiner Lava-Asche-Wüste, so nahm seine Aktivität in den letzten Wochen zu und gestern Abend (01.01.2008) stieg vom Hauptkrater eine über 1000m hohe Fumerole (Rauchsäule) in die Luft. Gegen 18:00 Uhr schleuderte der Stratovulkan bereits Asche und festes Material aus seinem Schlot.

Dicker schwarzer Rauch steigt auf. (Photo: El Mercurio)
Das Comité Operativo de Emergencia der angrenzenden Gemeinde Melipeuco, das aus Feuerwehr, Polizei, Rettungskräften und lokaler Administration der 9. Region besteht, trat in Aktion. Mitarbeiter der Conaf und des Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur überflogen in Helikoptern die beiden Krater, wobei einige spektakuläre Bilder entstanden, die später an die Presse weitergegeben wurden.

Der Llaima aus der Luft ... (Photo: El Mercurio)
... kurz vor dem Ausbruch. (Photo: El Mercurio)
Nach Beratungen mit Geologen und weiteren Experten wurde Alerta Amarilla (Gelber Alarm) für die 4 an den Llaima angrenzenden Gemeinden ausgerufen. Dies bedeutet, dass die kommunalen Krisenstäbe zusammentreten und die Notfallpläne (bis hin zur eventuellen Evakuierung) ausgeführt werden.

Abendstimmung am Vulkan. (Photo: El Mercurio)
Die Parkverwaltung organisierte indes den Abtransport von 150 Touristen, Campern und Tagesausflüglern aus dem Parque Nacional Conguillio. Allerdings mussten zuletzt einige Parkwächter und eine Gruppe von Touristen am Conaf-Infozentrum ausharren, da durch die austretende Hitze große Mengen Schnee am Gipfel des Vulkans geschmolzen waren und das in Strömen an den Bergflanken herabfließende Schmelzwasser ihnen den Weg abgeschnitten hatte, bevor sie das Gelände verlassen konnten.

Rauch, Feuer, Glut und Lava. (Photo: El Mercurio)
Bei Einbruch der Nacht spuckte der Vulkan bereits heftig Lava und Flammen, die bis in die 120km entfernte Provinzhauptstadt Temuco sichtbar waren. Die Aktivität sei sehr intensiv und die Eruption die stärkste der letzten 50 Jahre teilte ein Sprecher des Krisenstabes mit.

(Photo: El Mercurio)
Aus sicherer Entfernung könne man das Fließen der Lava an den Hängen des kegelförmigen Vulkans beobachten. Bisher bewege sich die Lava Richtung Nord-Osten, in einen unbewohnten Sektor des Nationalparks, so der Sprecher. Begleitet wurde der Ausbruch von lautem Zischen, Donnern und unterirdischem Grollen.

(Photo: El Mercurio)
Ein Anwohner beschrieb das Ereignis wie folgt: "Die Eruption ist wirklich eindrucksvoll, sehr groß und breit, mit Feuerzungen und -säulen von mehreren hundert Metern Höhe und dem Ausfließen der Lava." und eine Mutter aus Temuco gab folgendes Statement an El Mercurio: "Zum ersten Mal sehen wir etwas derart beeindruckendes. Es gibt kaum Worte dafür. Zugleich fühlt man ein wenig Furcht. Die Kinder haben so etwas noch nie gesehen. Dies(es Spektakel) lässt sich keinesfalls mit dem Feuerwerk in Temuco vergleichen. Es ist einfach großartig."

Sieht fast aus wie geschmolzenes Metall bei der Stahlproduktion ... (Photo: El Mercurio)
Der letzte größere Ausbruch des Llaima liegt zwar erst 13 Jahre zurück, doch auch die gravierenden Eruptionen aus den Jahren 1956/57, bei denen drei Bewohner der Region ums Leben kamen, sind vielen älteren Chilenen noch im Gedächtnis.

... oder wie Feuerwerksraketen. (Photo: El Mercurio)
Melipeuco, das nächstgelegenen Dorf mit rund 3000 Einwohnern, nur 20km entfernt, sei momentan noch außer Gefahr, eine verstärkte, eventuell noch bevorstehende Haupteruption könnte allerdings die Evakuierung des Ortes erzwingen, wofür aber bereits ausgearbeitete Notfallpläne existierten und alle nötigen Vorkehrungen getroffen seien.

Melipeuco am Abend, direkt vor dem Ausbruch. (Photo: El Mercurio)
Obwohl bisher keine offizielle Stelle die Evakuierung angeordnet hat, verließen etliche Familien aus Furcht bereits Melipeuco und übernachteten unter freiem Himmel (zum Glück ist ja gerade Sommer) im Feuerschein des Vulkans. Die meisten Leute schliefen nicht - die Geräusche des Vulkanausbruches waren zu laut und furchteinflössend, sondern bleiben wach und beobachteten angespannt den Krater.

(Photo: El Mercurio)
Am Morgen (02.01.2008) war der Llaima von dichtem Nebel umgeben, der es nicht erlaubte, die noch immer im Park ausharrenden Touristen per Hubschrauber auszufliegen. Zwei Spezialfahrzeuge der Armee und ein Dutzend geländegängiger Jeeps holten die 53 Eingeschlossenen nach einer unruhigen Nacht im Conaf-Refugio schließlich auf dem Landweg zurück in Sicherheit. Der Nationalpark ist damit völlig menschenleer und bleibt auch auf unbestimmte Zeit geschlossen (zumindest bis sich der Vulkan beruhigt hat und die Wege danach wieder in Stand gesetzt wurden). Für die erwarteten 40.000 Touristen der Sommersaison sicher eine herbe Enttäuschung und für die Region ein finanzieller Verlust.
Auch am heutigen Mittwoch stieg wieder eine hohe Rauchsäule aus dem Vulkanschlot, die sich Richtung Osten zur argentinischen Grenze hin ausbreitete.

Am Tag nach dem Ausbruch. (Photo: El Mercurio)
Die bis zu 7km lange Wolke und die Ascheniederschläge erzwangen zudem die Schließung eines kleinen Flughafens auf argentinischer Seite der Anden. Die Eruptionen dagegen verloren bis zum Mittag deutlich an Intensität - wohingegen die Alerta Amarilla aufrechterhalten wurde - und vielleicht ist das Naturspektakel schon bald zu Ende.

So gemütlich wie auf unserem Bild wird man momentan und in der näheren Zukunft wohl kaum an der Laguna Verde sitzen und den Blick über die Araukarienwälder des Conguillio schweifen lassen können. Bleibt abzuwarten, wie lange die Aktivität des Llaima anhält und ob noch weitere Ausbrüche folgen. Die Araukarien mit ihrer dicken, selbst Feuer abweisenden Borke und ihren harten grünen Stacheln zumindest dürften den Ausbruch recht gut überstehen. Die raue urtümliche Natur im Conguillio hat sich über die Jahrhunderte anscheinend gut an Vulkanausbrüche angepasst, so dass ökologische Schäden hoffentlich gering ausfallen werden.

Und schon geht das Jahr zu Ende ...

2007-12-28T19:10:00.003-03:00

Ein frohes, gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2008!

Wir wünschen allen Lesern unseres Blogs

¡Feliz Año Nuevo!
und uns selbst ein ebenfalls gutes Jahr 2008, in dem wir sicher wieder genau so viele neue Eindrücke in Südamerika sammeln werden, wie im vergangenen Jahr - genug zu sehen und zu erleben gibt es allemal noch. Ihr dürft Euch also auf die kommenden Berichte freuen.

Unser Silvesterabend:
Wie es in Chile üblich ist, feierten Silke und Micha mit bunter Perücke und Hütchen mit Glitzerfolie (wenn man das Lametta nicht an den Weihnachtsbaum hängt, oder diesen schon abdekoriert hat, kann man die bunten Folienfäden so verwenden). Allerdings muss man beim Kauf gut aufpassen, denn es wurden noch Hüte mit Aufdruck "Feliz 2001" verkauft und die sind nun wirklich lange aus der Mode.

Silke und Micha beim Silvesteressen.
Trotz warmer Temperaturen gab es um 21:00 Uhr als Vorspeise italienische Suppli (frittierte Reisbällchen) und als Hauptgericht Fleischfondue mit lecker französischem Baguette, obwohl das ja eher deutsch und nicht chilenischer Brauch ist. Immerhin tranken wir dazu chilenischen Rotwein.
Um 23:00 Uhr machten wir uns dann zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Auf den Straßen war verständlicherweise kaum etwas los. Die meisten Chilenen erwarteten das neue Jahr wohl zu hause bei ihren Familien. Entlang der Avenida Providencia waren dann doch einige Menschen unterwegs - alle Richtung Stadtzentrum bzw. zu einer Fußgängerbrücke über den Mapocho Fluss. Wir spazierten hinterher und stellten fest, dass man von der Mitte der Bogenbrücke zur einen Seite wirklich einen sehr guten Blick auf die Innenstadt hatte, während man auf der anderen Seite entlang des Flusses auch ein langes Stück Richtung Anden sehen konnte. Einige ältere Chilenen hatten sich schon häuslich auf Klappstühlen niedergelassen, bewaffnet mit Plastikbechern, Sektflasche, Tröten und Konfetti. Eine Chilenin hatte sogar ihr Miniradio mit dabei, um schon 15 Minuten vor 24:00 Uhr den Countdown zu starten. Im Minutenabstand sagte sie die Uhrzeit an, was jedes Mal vom Jubel der Umstehenden gefolgt wurde. Die Brücke füllte sich bis kurz vor Mitternacht und Silke machte sich schon Sorgen, ob deren Tragfähigkeit wohl ausreichen würde, zumal man immer wieder die Schritte Einzelner in einem deutlichen Schwanken des Bodens spüren konnte. Nachdem die Brücke voll war, blieben die restlichen Leute kurzerhand auf der fast leeren Straße stehen - man konnte nur hoffen, dass nicht irgendein angetrunkener Autofahrer unterwegs war. Kurz vor 24:00 Uhr knallten dutzende Korken mitgebrachter Sektflaschen, obwohl es in Chile eigentlich nicht erlaubt ist in der Öffentlichkeit (d.h. auf Straßen und Plätzen) Alkohol zu trinken. Scheint als ob dieses Verbot zumindest an Silvester aufgehoben ist. Punkt Mitternacht startete dann das fast 25 minütige Großfeuerwerk der Comuna Santiago Centro mit farbenprächtigen, teils mehrstufigen Raketen. Zudem konnten wir im Osten auch noch Teile eines weiteren Feuerwerks, wohl dem von Vitacura/Las Condes auf dem Cerro Calan sehen. Wir hatten den Platz also genau richtig gewählt.
Nach dem Spektakel machten wir uns auf den Rückweg, wo bereits viele hupende Autos auf den Straßen das neue Jahr begrüßten und Passanten sowie Feiernde auf den Balkonen uns ein "Feliz Año" zuriefen. Im Vorbeilaufen sahen wir dann noch das vor der Municipalidad de Providencia aufgebaute Zelt, in dem mindestens hundert gut gekleidete Menschen - in Anzug oder Abendkleid und ebenfalls mit Partyhütchen und Tröten bei Live-Musik ein Silvesterdiner genossen. Gegen 1:30 Uhr fielen wir zuhause müde in unser Bett. Der kaltgestellte Sekt und das (hier in Chile) dazugehörige Ananaseis musste noch bis Neujahr warten, schmeckte dadurch aber nicht schlechter.

Es weihnachtet sehr ...

2007-12-20T00:37:00.001-03:00

Nicht mal mehr eine Woche bis Weihnachten und noch soooo viel zu tun, scheint als ob der Vorweihnachtsstress doch wieder zugeschlagen hätte. Zumindest steigt dadurch die Weihnachtsstimmung und wir sind auch ganz zuversichtlich noch alles vor dem Fest geregelt zu bekommen.
Natürlich darf trotz der ganzen Hektik das eigentliche Ziel der Adventszeit, nämlich die Einstimmung auf das anstehende Weihnachtsfest nicht zu kurz kommen und so frühstücken wir am Wochenende immer gemütlich bei spanischen Weihnachtsliedern (Villancicos) im Kerzenschein unseres Adventskranz-Metallbaumes und auch abends gibt es mal ein paar Zimtsterne, Schweizer Honigkuchen-Marzipan-Hütchen oder ein Stück Marzipanstollen den importierten Waren von Jumbo sei Dank. Nur für den Glühwein ist es zu heiß, so dass wir den eher bei Zimmertemperatur oder sogar gekühlt trinken.

Erwischt, Micha beim Naschen.
Die Chilenen essen in dieser Jahreszeit speziell das Pan de Pascua, eine Mischung aus Hefebrot und Stollen mit kandierten Kirschen, Rosinen, Nüssen und Gewürzen sowie den Queque San Nicolás (Nikolauskuchen), eine Art Früchtebrot mit getrockneten Pflaumen, Datteln, Sauerkirschen, Papayas und ebenfalls Nüssen und Gewürzen. Das traditionelle Getränk dazu ist Cola de Mono (Affenschwanz), ein Mixgetränk aus Pisco, Kaffee, Milch und Gewürzen, das mit Eiswürfeln serviert wird und von dessen Zubereitung es auf El Mercurio Online sogar ein Video gibt. Für die herzhafteren Geschmäcker gibt es Pascualina, eine Art Quiche entweder mit Käse und Schinken, mit Champignons oder auch mit Spinat. Einiges mehr zu den chilenischen Adventsbräuchen findet man in unserem Bericht aus dem letzten Jahr.
Ganz unchilenisch hat jeder von uns wieder einen Adventskalender bekommen, Silke ein Buch über Chile und Micha einen Schokokalender, wie es sie auch in Deutschland gibt und der Nikolaus besuchte uns ebenfalls am 6. Dezember, obwohl dieser Brauch in Chile eigentlich nicht existiert. Vielleicht waren wir ja besonders brav oder Sankt Niklas reserviert immer ein paar Geschenke für Ausländer in der Fremde.

Da Michas Spanisch inzwischen schon recht passabel ist, gab es dieses Jahr "nur" einen Schokoadventskalender ohne Grammatikübungen.
Überall trifft man inzwischen die obligatorische Weihnachtsdeko, die Einkaufsmalls und die Innenstadt quellen vor Geschenkekäufern über - zum Glück haben wir unsere Weihnachtsgeschenke schon zusammen - die mit prallen Tüten und riesigen in Geschenkpapier verpackten Kartons nach Hause hetzen. Von Besinnlichkeit zumindest tagsüber keine Spur.
Anders am Abend, wenn es ab 21:30 Uhr so langsam dunkel wird und man bei immer noch warmen Temperaturen während eines Spazierganges durch unseren Stadtteil die festlich geschmückten Straßen entlang flanieren kann.

Lichterketten in der Avenida Pedro de Valdivia...

... und an den Häusern.
Ein besonderer Anlaufpunkt ist sicher die Municipalidad (Rathaus) de Providencia, die nachts in verschiedenen Farben angestrahlt wird und auf deren Vorplatz Weihnachtslieder erklingen.

Das historische Rathaus in gelb, blau, rot...
... und grün, mit einem großen Bethlehemsstern und einer bunten Lichterpalme auf dem Dach.
Direkt vor der Municipalidad steht zudem eine Pesebre (=Weihnachtskrippe), deren mannshohe Figuren dutzende staunende Kinderaugen verursachen.

Den von Franz von Assisi im 13. Jahrhundert eingeführten Brauch eine Weihnachtskrippe aufzustellen gibt es auch hier in Chile.
Damit alles seine Ordnung hat, steht neben der Krippe immer ein Security-Angestellter (zwischen Josef und Esel), oder gab es den in der Bibel auch schon?
Weiterhin organisiert die Municipalidad jedes Jahr Weihnachtskonzerte in den Parks der Umgebung und am 4. Adventswochenende gibt es für die Kinder kostenloses Freiluftkino im Parque de las esculturas, wo natürlich Weihnachtsfilme auf dem Programm stehen.

Für sozial benachteiligte Kinder (Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen, Straßenkinder und Behinderte) findet morgen zudem ein spezieller Erlebnistag unter dem Motto "Sueños de Navidad" (Weihnachtsträume) statt, bei dem ca. 2000 freiwillige Helfer, meist Studenten den Kindern Spaß, Ablenkung vom Alltag und Aufmerksamkeit schenken.
Ebenfalls für Kinder, speziell Waisen, Kranke und Behinderte veranstaltet die Fundación Protectora de la Infancia und der Hogar de Christo eine Aktion, in der man in allen Metrostationen Spielsachen und Bücher abliefern kann, damit auch diese Kinder ein Weihnachtsgeschenk bekommen.
Anders als in Deutschland sammeln die Kirchen im Advent seit mehreren Jahren nicht nur Geld, sondern zusätzlich etwa 30.000 Cajas de Navidad, in denen man Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs zusammenstellt, um auch den Armen ein festliches Mahl am Heiligabend zu bescheren.

(Photo: El Mercurio Online)
Schließlich ziehen am Heiligabend noch Gruppen junger Freiwilliger durch die Krankenhäuser und Obdachlosenasyle, um den dort lebenden Menschen Zuwendung und etwas Weihnachtsfreude zukommen zu lassen. Sehr viele soziale Aktionen also, aber anscheinend sind diese in dieser Stadt mit ihren knapp 6 Millionen Bewohnern auch nötig.
Übrigens hat inzwischen fast jedes Haus einen Weihnachtsbaum im Foyer stehen und auch hier sammeln sich in den letzten Tagen vor Weihnachten Geschenke der Mieter an die Conserjes (Pförtner) und Putzfrauen, die ja das ganze Jahr ihren Dienst tun.

Der Árbol de Navidad in unserem Haus mit schon einigen Geschenken für die Conserjes.
So erstmal genug berichtet von der Vorweihnachtszeit in Santiago. Jetzt müssen wir noch zwei Tage arbeiten sowie uns um die letzten Vorbereitungen kümmern wie Geschenke verpacken, Krippe aufstellen und unsere Weihnachtsaraukarie schmücken. Morgen Mittag hat Micha dann schon ein Essen seines Instituts. Anlass dafür ist zum einen das anstehende Weihnachtsfest und zum anderen die vor einigen Wochen von der Chilenischen Regierung vergebene Auszeichnung des CMM als Centro de excelencia, was eine großzügige Finanzierung für weitere 10 Jahre beinhaltet. Am Abend werden wir zum monatlichen Chile-Inside-Treffen von Silkes Agentur gehen, bei dem es diesmal passend zu Weihnachten wieder einen Intercambio de regalos, ähnlich dem Wichteln in Deutschland geben wird. Wir sind schon gespannt, wer unsere beiden Geschenke aus dem großen Sack/Karton zieht und was wir selbst bekommen. Am Freitag gibt es bei Micha in der Uni einen Weihnachtsgottesdienst mit Live-Musik und Gesang der Fakultätsband und am Freitagabend nach der Arbeit geht es direkt zu unserem 4-tägigen Kurztrip nach Buenos Aires zum Flughafen. Viel zu tun und nur wenig Zeit.

Wir wünschen daher schon einmal allen Lesern unseres Blogs

¡Feliz Navidad, muchos regalos,

serenidad y felicidad

con la familia y los amigos!

Eine ganze Serie von Erdbeben

2007-12-17T11:47:00.000-03:00

Nachdem wir unsere Wochenend- und Weihnachtseinkäufe (diese zumindest teilweise) am Morgen erledigt hatten, saßen wir am Samstag Nachmittag gemütlich zu Hause und planten gerade an unserem bevorstehenden Kurztrip nach Buenos Aires, als gegen 15:20 Uhr plötzlich die Sessel und das Sofa verdächtig schwankten. Wieder mal ein Erdbeben dachten wir sofort, allerdings nahm dessen Stärke innerhalb einiger Sekunden stark zu und das Wohnzimmerregal begann heftig zu wackeln. Silke sprang schon auf, wusste dann aber wohl nicht, wie sie da helfen sollte und blieb einfach mitten im Zimmer stehen. Micha blieb sitzen und drehte nur den Kopf, um die deutlich sichtbaren Zitterbewegungen des Regals zu beobachten. Zum Glück fielen trotz der Erschütterungen keine zerbrechlichen Gegenstände um oder gar aus dem Regal. Nach einer knappen halben Minute wurde die Bewegung dann deutlich schwächer, ebbte aber erst nach einigen Minuten und mehreren weiteren schwachen Erdstössen (réplicas) vollständig ab. Silke hatte in der Zwischenzeit schon mindestens 3 Mal bemerkt: "Das bebt ja immer noch!", wobei "schon wieder" wohl richtiger gewesen wäre.
Nach einer halben Stunde waren dann auch schon die ersten Nachrichten online zu lesen, die von einem starken Temblor in den Regionen IV,V und VI sprachen. Das Epizentrum lag in der Nähe von Valparaíso, knapp 150 Kilometer von Santiago entfernt und die Stärke wurde mit 5,8 bis 6 auf der Richterskala angegeben. Kein Wunder dass dies in der Hauptstadt noch immer Grad 4 auf der Mercalli-Skala ergab. Wie üblich gab es hier keine Schäden, nur die Metro stand aus Sicherheitsgründen für 10 Minuten still.
In Valparaíso dagegen kam es an einem Hügel zu einem Erdrutsch und in der Stadt gingen einige Schaufensterscheiben zu Bruch, so dass ein Einkaufszentrum wegen der herumliegenden Glassplitter sogar evakuiert wurde und das im Advents-Einkaufsstress, da lag der Umsatz sicher weit unter den Erwartungen.
Zwei Nachbeben am Sonntag hatten "nur" eine Stärke von 4 auf der Richterskala und in Santiago spürten wir fast nichts davon. Anders dann gestern Nacht. Bereits gegen 3:30 Uhr erwachten wir beide von einem Zittern unseres Bettes, das von einem weiteren Nachbeben der Stärke 4,7 stammte. Nicht schlimm und so schliefen wir kurz darauf einfach wieder ein. In den Morgenstunden, gegen 6:30, wurden wir dann allerdings nochmals von einem 40 sekündigen Erdbeben geweckt. "Kann man denn heute überhaupt nicht in Ruhe schlafen?" fuhr es Micha durch den Kopf, aber was will man machen...
Tatsächlich lag das Epizentrum des Sismos der Stärke 4,9 diesmal nur 75km nördlich von Santiago und so scheint es fast, als ob die Serie von Erdbeben sich immer näher an Santiago heranschleicht.

Advent, Advent...(Teletón, Botschaftsbazar und keine rechte Weihnachtsstimmung)

2007-11-30T11:09:00.000-03:00

Wie? Schon wieder kurz vor Weihnachten? Naja, zumindest in Deutschland wird man durch die kurzen Tage, die kalten Temperaturen und den in diesem Jahr schon kräftig gefallenen Schnee ja mehr als deutlich auf das bevorstehende Fest hingewiesen. In den Städten haben inzwischen sicher die Weihnachtsmärkte eröffnet und verströmen ihren lockenden Duft aus Tannenzweigen, Bienenwachs, Glühwein, Gebratenem, Plätzchen und gerösteten Kastanien.
Hier in Chile schwitzen wir dagegen bei sommerlichen Temperaturen, so dass der freundliche Geselle

hier wohl kaum eine Überlebenschance hätte, nicht einmal für ein paar Stunden...
Micha vermeidet es zwar so weit möglich nachmittags sein klimatisiertes Büro zu verlassen, er musste aber diese Woche dreimal mit der Metro zu einem Seminar an die Universidad Católica ganz im Süden der Stadt. Klar dass diese "Reise" am Nachmittag jedes Mal einem Saunabesuch gleich kam, da es trotz geöffneter Fenster in der gut gefüllten U-Bahn sehr stickig ist. Silke schwitzt dagegen täglich in ihrem nicht klimatisierten Büro durch dessen Fenster Richtung Westen nachmittags die Sonne hereinbrennt. Seit Mitte November ist zum Glück die Schwimmbadsaison eröffnet und der Pool im Garten unseres Mehrfamilienhauses erfreut sich zunehmender Beliebtheit unter den Mietern. Da kann man sich nach der Arbeit oder am Wochenende wenigstens kurz abkühlen.
Abgesehen von den hohen Temperaturen fallen auch die Hinweise auf Weihnachten bisher in Santiago eher dezent aus, sieht man einmal von den seit einigen Wochen im Fernsehen laufenden weihnachtlichen Werbespots ab. Die Kaufhäuser sind zwar schon geschmückt und auch der große Weihnachtsbaum auf der Plaza de Armas steht schon, da wir aber momentan selten in der Innenstadt unterwegs sind, fällt das kaum auf.
Im Vergleich zum letzten Jahr, in dem wir gespannt unserem ersten Weihnachtsfest im Sommer entgegenfieberten, fehlt uns heuer bisher jegliche Weihnachtsstimmung. Wahrscheinlich waren wir vor 12 Monaten noch stärker am Rhythmus der Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel orientiert, so dass wir instinktiv wussten, wann die Adventszeit beginnt, während wir inzwischen diesen inneren Kalender umgestellt haben. Unsere langjährige Erfahrung einer winterlichen Weihnacht trägt dann sicher noch ihren Teil dazu bei, dass wir momentan nur schwer weihnachtliche Gefühle entwickeln. Wir geben die Hoffnung aber noch nicht auf...
Passend zur beginnenden Adventszeit findet an diesem Wochenende in Chile der zweitägige Spendenmarathon "Teletón - En cada paso estás Tú" statt. Schon ab November wird mit großflächigen Anzeigen in den Tageszeitungen und kostenlosen Spots im Radio und im Fernsehen für dieses seit 1978 fast jährlich laufende Event Werbung gemacht und auf den Straßen sammeln bereits einige Wochen vorher Freiwillige Geldspenden, für die man im Gegenzug einen Sticker bekommt, den viele Chilenen dann auch an ihrer Kleidung tragen.

Freiwillige der Teletón-Kampagne 2006 mit dem Logo des rot-weißen Malteserkreuzes (Photo: Wikipedia)
Sinn der Kampagne ist die Unterstützung motorisch-behinderter Kinder, sowie der Bau und Unterhalt von Rehabilitationszentren im ganzen Land. Höhepunkt ist dann eine 27-stündige Benefizgala, bei der selbst die Präsidentin des Landes anwesend ist und die auf allen (7!) öffentlichen Fernsehkanälen zeitgleich, synchron und ohne Unterbrechungen übertragen wird (zum Glück haben wir Kabelfernsehen). Neben den üblichen Künstlerauftritten, Versteigerungen diverser Besitztümer prominenter Chilenen, Sportwettkämpfen etc. stehen die behinderten Kinder im Mittelpunkt. Sie werden in Kurzportraits vorgestellt und jedes Jahr wird ein "niño símbolo" ausgewählt, welches zusammen mit Don Francisco, einem chilenischen Showmaster, der die Teletón-Kampagne 1978 mitbegründete und ihr seither als Schirmherr sein landesweit bekanntes Gesicht leiht, auf allen Plakaten und in allen Werbespots erscheint. Natürlich wird während der Sendung laufend die aktuelle Spendensumme eingeblendet, die Spendentelefone stehen kaum still und selbst über ein Internetportal kann man online spenden. Die Spendenendsumme betrug im letzten Jahr 11.8 Milliarden Pesos (knapp 18 Millionen Euro), wobei aber in bisher jedem Teletón das Vorjahresergebnis übertroffen wurde. Anders als bei ähnlichen Spendenaktionen in Deutschland wird der Teletón hier allerdings zu einem nationalen Familienevent. Silkes chilenische Arbeitskollegin erzählte, dass an den beiden Tagen ihre gesamte Familie zusammensitzt und dass rund um die Uhr jeweils einige Familienmitglieder die Fernsehübertragung verfolgen. Geschlafen wird dabei abwechselnd in Schichten, obwohl man kaum etwas verpassen würde, da das Programm ähnlich den deutschen Spendensendungen nicht gerade hochspannend ist.
Außerdem gibt es morgen wieder den "Bazar de Damas Diplomáticas", auf dem wie im letzten Jahr die verschiedenen Konsulate und Botschaften landestypische Speisen, Getränke sowie Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und -geschenke verkaufen. Die eine oder andere Kleinigkeit für uns oder zum Verschenken finden wir da bestimmt wieder und vielleicht kommen wir da sogar etwas in Adventsstimmung.
Wenn auch das nicht hilft, können wir nur noch die Wohnung weihnachtlich dekorieren

ein Kerzchen anzünden

eine Weihnachtslieder-CD einlegen und den CD-Player auf Dauerbetrieb stellen, aber so schlimm wird's hoffentlich nicht werden...

Nachtrag vom 02.12.: Ein paar Eindrücke vom "Bazar de Damas Diplomáticas"...

Silke vor einer Reihe von Zelten, in denen die verschiedenen Botschaften ihre Waren anboten.
Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Besucherzahlen war der Bazar dieses Jahr noch größer als im letzten Jahr und auch unsere Ausbeute war dementsprechend höher - die ersten Mini-Weihnachtsgeschenke haben wir jetzt zumindest...
Um die Mittagszeit saßen ganz unchilenisch bereits viele Besucher im Schatten beim Mittagessen, was vielleicht daran liegt, dass hier überwiegend ausländische Einwohner Santiagos zugegen waren und diese üblicherweise ja nicht ganz so spät essen wie die Chilenen.

Auch wir konnten dem sehr vielfältigen Angebot nicht widerstehen. Als Vorspeise hatten wir frittierte italienische Risottobällchen, Silke entschied sich danach für asiatische Frühlingsrollen, während Micha ein saftiges und butterweiches argentinisches Rindersteak mit Spezialsoße und Brötchen verdrückte. Als Nachtisch gab es dann noch ein paar brasilianische Kokospralinen. Alles super lecker.
Satt und zufrieden verließen wir danach den Bazar der sich in der Zwischenzeit so stark gefüllt hatte, dass an den Ständen und in den engeren Gängen schon fast kein Durchkommen mehr war.

Auch ein Weg, um Micha ein wenig in Weihnachtsstimmung zu versetzen; fanden wir im Supermarkt doch einen 6-Pack CocaCola in Weihnachtskugel-Fläschchen.
Bei unserem anschließenden Abstecher ins Einkaufszentrum entdeckten wir dann noch Teelichter in Tannenbaumform. Genau das Richtige für unseren Adventkranz-Metallbaum, ...

... den wir heute Morgen beim gemütlichen Frühstück anzündeten. Wird also so ganz langsam mit der Advents-Einstimmung.

Auf jeden Fall sollte niemand vergessen seinen Wunschzettel zu schreiben, damit der Weihnachtsmann auch genug zu tun hat.

In diesem Sinne allen eine frohe, besinnliche und nicht zu (einkaufs-)stressige Adventszeit.

Endlich wieder etwas Zeit zum Schreiben ...

2007-11-18T10:42:00.000-03:00

Nachdem unser Blog in den letzten Wochen sehr vernachlässigt wurde - Micha hatte beruflich recht viel zu tun und auch die Wochenenden vergingen viel zu schnell, haben wir seit letzter Woche angefangen die fehlenden Berichte nachzutragen. Die langen Einträge über unsere beiden Wochenendausflüge im September und Anfang November und der über unsere zweiten Fiestas Patrias in Chile fehlen zwar noch, aber zumindest die Berichte mit "aktuellem" Bezug sind schon online.
Mal sehen, bis wann wir die anderen drei fertiggestellt bekommen...

Terremoto im Norden (Bericht 26)

2007-11-14T21:20:00.001-03:00

Heute um die Mittagszeit saß Micha gerade im seinem Büro am Schreibtisch, als er ein leichtes Schwanken der Tischplatte bemerkte. Naja, wieder mal ein Mini-Erdbeben dachte er sich. Das Schwanken flaute leicht ab, kehrte dann aber in drei bis vier Wellen wieder zurück. Seltsam, da bei Erdbeben bisher eigentlich immer ein längeres, einheitliches Zittern des Gebäudes zu spüren war. Nach etwa einer Minute verebbte die Bewegung dann endgültig und Micha arbeitete noch ein wenig, um kurz darauf gegen 13:15 Uhr mit zwei Kollegen essen zu gehen. Auf Nachfrage meinten beide, dass sie nichts von einem Erdbeben gespürt hätten.

Das Epizentrum, weit im Norden Chiles (Karte des Servicio Sismologico).
Nach dem Mittagessen erwartete Micha aber schon eine eilige e-Mail aus Deutschland. Silkes Bruder hatte in den deutschen Nachrichten von einem schweren Erdbeben in Chile gehört und sich sorgend sofort eine e-Mail geschickt, um zu hören, ob es uns auch gut ginge (Ja, tut es!). Micha schaute erstmal auf der Homepage des geophysikalischen Instituts der Universidad de Chile und tatsächlich gab es einen neuen Eintrag in der Liste der zuletzt in Chile registrierten Beben, allerdings konnte er seinen Augen kaum trauen: Stand da doch eine Stärke von 7.7 auf der Richterskala - ein richtig großes Terremoto also.

Beobachtete Intensitäten und Schäden gemäß der Mercalli Skala (Karte des World-wide Earthquake Locators).
Allerdings lag das Epizentrum weit im Norden Chiles, zwischen den Küstenstädten Antofagasta und Iquique, gut 1500 Kilometer von Santiago entfernt. Kein Wunder also, dass man in der Hauptstadt nur ein leichtes Zittern spürte und vielleicht erklärt die große Entfernung auch den langen zeitlichen Abstand zwischen den einzeln spürbaren Wellen. Zum Glück sind in Chile alle größeren Gebäude sehr stabil und erdbebenfest gebaut - was wie das heutige Beben zeigt ja auch nötig und sehr hilfreich ist - und so berichtete die erste Erdbebenmeldung von nur vereinzelten Schäden und bisher keinen Todesopfern.
Michas Heidelberger THW-Kameraden können sich also beruhigt entspannen, da es diesmal sicher keinen Auslandseinsatz im Erdbebengebiet geben wird. (Die Bilder sind ja vielleicht trotzdem interessant und falls Euch im deutschen Winter langweilig wird könnt Ihr ja schon mal ein Planspiel entwerfen).

Natürlich waren die chilenischen Nachrichten am Abend voll mit Meldungen über das Ereignis und auch im Onlineportal der Tageszeitung El Mercurio gab es etliche Bilder (siehe unten) und Berichte.
In typisch chilenischer Manier wurden ausführlichste Interviews mit weinenden und teils völlig hysterischen Passanten gezeigt, die dem Kamerateam und damit dem ganzen Land ihre privaten Erlebnisse während des Erdbebens schilderten.

Fassungslosigkeit während der Evakuierung.
Erstmal schnell auf die Straße und sich in Sicherheit bringen und dann mit dem Handy (linke Bildhälfte) im hoffnungslos überlasteten Netz versuchen Verwandte und Bekannte zu erreichen und mit der Handy-Cam ein paar Aufnahmen vom Geschehen machen.
Klarerweise versuchten die Menschen während des Bebens schreiend und rennend möglichst schnell ins Freie zu kommen, allerdings blieb eine Massenpanik selbst in Antofagasta (300.000 Einwohner) größtenteils aus. Die Chilenen scheinen durch die häufigen kleineren Erdbeben fast auf eine solche Situation vorbereitet, auch wenn viele im Fernsehen aufgelöst und unter Schock über die Wucht und die außerordentliche Stärke der Erschütterungen berichteten.

Tatsächlich griffen die Notfallpläne, wie ein Sprecher der Katastrophenbehörde es ausdrückte und die Evakuierung aller größeren Gebäude verlief zügig und ohne Zwischenfälle. Kurz nach dem Beben erging durch die Regierung ein Aufruf zur Ruhe. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass keine Tsunami-Gefahr bestünde, da das Epizentrum ja 40 Kilometer im Landesinneren lag. Obwohl es sich um ein "sismo de intensidad mayor" (Schweres Beben) gehandelt hätte, wäre die Lage unter Kontrolle.

Die Schäden in Antofagasta hielten sich in Grenzen. Alles erdbebenfest gebaut, ...
... wenn man mal vom Vordach absieht. Dumm wenn man gerade da parkt, aber zum Glück saß ja niemand im Auto.
Wie üblich wurde sofort nach dem Erdbeben die Stromversorgung in der gesamten Region abgestellt, um aufgetretene Kurzschlüsse zu unterbrechen. Auch das Telefonnetz war von dieser Abschaltung betroffen. Die verursachten Straßenschäden und vielfachen Blockaden schnitten daher im dünn besiedelten Norden Chiles kurzfristig einige Ortschaften von der Außenwelt ab.
Die am stärksten betroffene Stadt, weniger als 50 Kilometer vom Epizentrum entfernt, war Tocapilla, eine kleinere Küstenstadt mit vielen älteren und einfacheren Häusern, die der Naturkatastrophe nicht immer standhielten.

Irgendwie scheint hier das Erdgeschoss verschwunden zu sein.
Hier und in der direkten Umgebung wurden Schadenwirkungen der Stufe 8 auf der Mercalli Skala verzeichnet und bis zu 40 Prozent aller Häuser in dieser ländlichen Gegend sind stark beschädigt.

Die einfachen Häuser auf dem Land, oft nur aus Holz, Wellblech und Rigips-Wänden zusammengebaut, hielten dem Beben selten stand.
Neueste Meldungen sprechen inzwischen von 500 teilzusammengebrochenen Häusern und etwa 5000 Gebäuden mit strukturellen Schäden, so dass durch das chilenische Militär, das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen momentan 15.000 Obdachlose versorgt werden müssen.

Die Begutachtung aller baulichen Schäden wird wohl einige Tage in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus ist die Wasserversorgung in der Gegend um Tocapilla und Maria Elena durch das Erdbeben zusammengebrochen, was am Rande der Atacama Wüste und bei den momentan sommerlichen Temperaturen sicher nicht lustig ist. Die umgehend begonnenen Reparaturen werden einige Tage dauern und so müssen die Bewohner notversorgt werden.

An menschlichen Opfern sind in Tocapilla zwei Tode zu beklagen; eine Frau wurde von einem herabfallenden Ziegel am Kopf getroffen und verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus, während eine weitere unter einer einstürzenden Mauer begraben wurde. Daneben gab es in der gesamten Region 11 schwerer Verletzte und 150 Leichtverletzte - im Vergleich zu ähnlichen Katastrophen in anderen Ländern sehr niedrige Zahlen.

Seltsamerweise wurde in den Nachrichten auf Deutsche Welle TV neben einem kurzen Bericht über die Situation der Bevölkerung besonders die Lage der großen chilenischen Kupferminen hervorgehoben.

Hoch aufgewirbelte Staubwolken ...
Nach Erdrutschen an einigen Hügeln und Berghängen, sowie in den weltgrößten Tagebauminen Chuquicamata und Radomiro Tomic stand dort die Arbeit still, was aber zum Großteil auch an der erzwungenen Stromabschaltung lag.

... die lange nach den Erdrutschen noch in der Luft hingen.
Codelco, der chilenische Kupfermonopol-Konzern, bestätigte unterdessen zwar, dass es keine nennenswerten Schäden gegeben habe und der Betrieb der Minen nach dem Wiedereinschalten der Energieversorgung noch am gleichen Abend wieder aufgenommen würde, trotzdem reagierte der Aktienmarkt sofort mit gestiegenen Kupferpreisen, was zumindest den ausländischen Medien eine ausführliche Nachricht wert war.

Nachtrag vom 15.11.: Während der Nacht gab es mehrere schwache "Replicas" (=Nachbeben) mit Stärken von 4.5 bis 5.5 auf der Richterskala (solche hatten wir ja auch schon einige Male erlebt).
Die chilenische Präsidentin ist heute Morgen zu einem Kurzbesuch in das Katastrophengebiet aufgebrochen und hat sogleich finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau der zerstörten Häuser versprochen.

Um die Mittagszeit folgten zwei starke Nachbeben (6.2 und 6.8 auf der Richterskala). Es wurden keine neuen Verletzten, aber natürlich weitere Schäden an den Gebäuden gemeldet.

Experten sprechen davon, dass dies aufgrund seiner geringen Tiefe (etwa 40km unter der Erdoberfläche) noch nicht das für den Norden Chiles erwartete seismische Großereignis der Stärke 8 oder höher gewesen wäre. Das letzte Großbeben ereignete sich in dieser Region im Jahre 1877 und erzeugte einen 20 Meter hohen Tsunami. Da der für Nordchile prognostizierte 100 Jahre Zyklus solcher Naturkatastrophen schon überschritten ist, wird man angespannt weiter warten müssen.
Bildnachweis: Die in diesem Bericht gezeigten Photos stammen aus dem Online-Archiv der Tageszeitung El Mercurio. Teilweise handelt es sich um Bilder von offizielle Photografen dieser Zeitung, teilweise auch um Aufnahmen die - typisch chilenisch - von Lesern eingeschickt wurden. Die beiden Erdbeben-Karten stammen von den Web-Pages des Servicio Sismologico bzw. des World-wide Earthquake Locators.

Wissenschaftler protestieren

2007-10-28T14:41:00.000-03:00

Schon seit im September von der Regierung bekannt gegeben wurde, dass das Budget der chilenischen Forschungsgesellschaft CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, dem Äquivalent der Deutschen Forschungsgesellschaft DFG) für das Jahr 2008 um 11 Prozent geringer als für das Jahr 2007 ausfallen würde, versuchten die Wissenschaftler im ganzen Land diese Situation abzuwenden. Heiß wurde diskutiert, fleißig wurden offene Briefe an die Regierung und an verschiedene Tageszeitungen geschrieben und Interviews gegeben. Leider kam von den verantwortlichen Regierungsstellen keine Reaktion, nicht einmal eine ausreichende Stellungnahme, warum die Gelder gekürzt werden sollten.
Am letzten Freitag (26.10.) waren dann alle aktiv an der Forschung Beteiligen aufgerufen an einer öffentlichen Demonstration, der ersten derartigen Kundgebung von Wissenschaftlern seit Jahrzehnten, teilzunehmen.

Der Aufruf "Töten Sie die Wissenschaften nicht!" - direkt vor dem CONICYT Gebäude angebracht - hatte noch wenig Wirkung.
Micha hatte zwar schon ein paar Tage vorher die Zusage für sein von FONDECYT finanziertes neues Forschungsprojekt erhalten, welches maximal über 2 Jahre läuft und neben monatlichen Bezügen ein jährliches Budget für Forschungsaufenthalte außerhalb von Santiago, Reisemittel zu Kongressen sowie Mittel zum Kauf von Fachbüchern und Arbeitsmaterialien umfasst, trotzdem wollte er an der Kundgebung teilnehmen, zum einen aus Solidarität für seine Kollegen und zum anderen, da man ja nie weis, ob man nicht selbst noch einmal Gelder von CONICYT-FONDECYT beantragen muss.
Gegen 11:00 Uhr am Morgen strömten immer mehr Personen auf den baumbestandenen Platz direkt vor dem Hauptsitz von CONICYT. Einen signifikanten Anteil stellte die Universidad de Chile; aus Michas Institut allein nahmen ein gutes Dutzend Personen teil, dazu Dekane der verschiedenen Fakultäten, etliche Preisträger des Premio Nacional de Ciencias Naturales sowie viele Chemiker und Mediziner in weißen Laborkitteln und schwarzen Armbändchen, um ihre Trauer über die "sterbende" Wissenschaft auszudrücken. Etliche trugen Schilder mit Karikaturen oder Wortspielen und unter den Augen mehrerer Polizisten wurden Transparente und Spruchbänder an den Bäumen befestigt. Die massive Versammlung von Wissenschaftlern aller Fachrichtungen füllte schließlich den gesamten Platz und kurz nach 11:00 Uhr betrat Dr. Jorge Babul, Präsident des Consejo de Sociedades Científicas (Wissenschaftsrats) die Bühne um eine längere Ansprache gegen die Kürzungen im Etat von CONICYT zu halten.

Er wies darauf hin, dass dies besonders die Programme von FONDECYT (Stipendien für Doktoranden, Finanzierung mehrjähriger Forschungsvorhaben etc.) betreffen würde. Der von der Regierung zugeteilte FONDECYT Etat für 2008 beträgt $31.369 Millionen Pesos (ca. 45 Millionen Euro), von denen $23.600 Millionen Pesos für bereits laufende Projekte aus den letzten Jahren und $5.500 Millionen Pesos für die in diesem Jahr schon bewilligten Projectos de Postdoctorado y Iniciación aufgebracht werden müssen. Der Rest reicht nur für 250 reguläre Projekte, im Vergleich zu 393 im letzten Jahr bewilligten Projekten und den 450 eigentlich für 2008 geplanten, wodurch das wichtigste Instrument der Forschungsförderung in Chile stark eingeschränkt sei. Die am Tag vor der Demonstration von der Regierung eilig zugesagten zusätzlichen $5.700 Millionen Pesos seien nicht einmal ausreichend, um die gleiche Zahl an Projekten wie im laufenden Jahr zu fördern.
Eigentlich sollte der FONDECYT Etat in den nächsten Jahren bis 2010 verdoppelt werden, der finanzielle Umfang und die Gesamtzahl der Projekte sollte vergrößert und die Infrastruktur (z.B. Laborausstattung, Hilfe bei der Anmeldung von Patenten etc.) verbessert werden.

Auch kritisierte Dr. Jorge Babul die fehlende Konsistenz zwischen der öffentlichen Diskussion und den realen Fakten. Aussagen der Regierung die Ausgaben für Wissenschaft und Technologie auf bis zu 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, um Chile bis zum Jahr 2020 auf den Stand der voll entwickelten Staaten (USA, Kanada und Europäische Staaten) zu bringen stünden im Widerspruch zur gleichzeitigen Kürzung des CONICYT Budgets für 2008.

Hintergrundinformation: Chile gehört zu den führenden Wirtschaftsnationen Lateinamerikas sowie zu den größten Rohstoffproduzenten. Hohe Staatseinnahmen entstehen vor allem durch den Kupferabbau - Chile verfügt über die größten bekannten Kupfervorkommen der Welt - durch den staatlichen CODELCO Konzern, die Land-, Forst- und Fischwirtschaft. Chiles Wirtschaft hängt stark vom Export von Mineralien, Holzprodukten, Fisch (seit 2005 größter Lachsproduzent der Welt), Obst und Gemüse ab. Mit dem starken Anstieg der Rohstoffpreise explodierten die Exporte zudem in den letzten Jahren geradezu. Der Wirtschaft geht es also sehr gut und es besteht kein Grund die Gewinne nicht in Forschung zu investieren, um einen technologischen Vorsprung vor den aufstrebenden Wirtschaftsnationen Asiens und Südamerikas zu behalten oder auszubauen.

Karikaturen der Verantwortlichen in Regierung und CONICYT.
Seit 20 Jahren sei Chile bestrebt ein modernes und effizientes nationales System im Bereich Forschung, Wissenschaft und Technologie zu schaffen, trotzdem wäre über Jahre ein Beinahe-Stillstand in den Wissenschaftsetats und jetzt sogar ein deutlicher Rückschritt zu verzeichnen. "Ciencia es desarrollo" (Wissenschaft ist Entwicklung) und dieser Fortschritt käme nur zustande, wenn zumindest eine kritische Masse an Projekten finanziert würde.

Forschung und Technologie sei, so der Konsens aller, wichtig für die Zukunft Chiles, daher würde sich der Protest auch nicht gegen CONICYT, sondern nur gegen die Budgetkürzungen richten. Er zeige das Interesse der Wissenschaftler selbst aktiv an den Diskussionen und Entscheidungsfindungen der Regierung teilzunehmen. Die Wissenschaftsgemeinde bitte die Regierung gerade die Basiswissenschaften, die erst zu Innovationen und Anwendungen führen würden nicht zu opfern. Ohne gute Grundlagenwissenschaft auch keine für die Wirtschaft so wichtigen Anwendungen.

Während der Ansprache kam es immer wieder zu heftigem Applaus, der den anwesenden Vertretern der Presse und des Fernsehens den Rückhalt und die Zustimmung der nahezu 1000 Akademiker, Professoren, Postdoktoranden und Forscher zu den gemachten Aussagen verdeutlichte. Insgesamt verlief die Kundgebung aber sehr gesittet und die anwesenden Polizisten hatten außer den mäßigen Verkehr in der angrenzenden Seitenstraße zu regeln nichts zu tun.
Nach einer guten Stunde, nachdem noch einige nationale Preisträger Presseinterviews gegeben und sich die Anwesenden unter Trommeln und Pfeifkonzerten ihre Plakate schwingend ausgiebig den Kameras präsentiert hatten endete die Demonstration, die in kleinerem Umfang zeitgleich auch in Valparaiso und Concepción stattfand.

Nachtrag vom 29.10.: Heute hat die Regierung den Etat von CONICYT für das kommende Jahr um $19.000 Millionen Pesos aufgestockt, eine Summe die es ermöglicht die geplanten Projekte zu finanzieren. Der Protest scheint also zumindest teilweise erfolgreich gewesen zu sein, auch wenn die geforderten zusätzlichen $29.400 Millionen Pesos nicht ganz erreicht wurden. Bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzlage in den nächsten Jahren entwickelt.
Irgendwie wunderte sich Micha, dass eine einzige Demonstration hier in Chile so viel ausrichten kann. Nachdem auch in Deutschland in den letzten Jahren immer stärkere Bestrebungen zu Tage treten die Grundlagenforschung auf Kosten der Drittmittel einbringenden, angewandten Industrieprojekte zu vernachlässigen, sollten vielleicht auch hier einmal die Akademiker der reinen, nicht auf unmittelbaren Profit ausgerichteten Wissenschaften auf die Straße gehen um ihrem Anliegen nach mehr Förderung Gehör zu verschaffen.

Yerba Loca (Bericht 24)

2007-10-23T21:50:00.001-03:00

Nachdem am letzten Wochenende in Chile die Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit erfolgte, fiel es uns - hauptsächlich Micha - schwer am Sonntagmorgen bereits um 8:00 Uhr aufzustehen. Da wir aber einen Trekkingausflug geplant hatten und das Wetter auch mitspielte, quälte sich Micha aus dem Bett, während Silke schon den Tisch deckte. Nach einer kurzen Dusche war Micha dann ebenfalls wach und nach einem schnellen Frühstück fuhren wir mit El Rojo durch die um diese Zeit am Sonntagmorgen noch recht leeren Straßen Santiagos Richtung Osten. Am Ende der Avenida Las Condes ging es durch ländliche Vororte und wir erreichten die Teerstraße, die nach Farallones, einem Skigebiet in den Anden führt.

In engen Serpentinen ging es steil nach oben und Micha musste schließlich aufhören im Reiseführer zu lesen, da er durch die ständigen Richtungswechsel schon leichte Kopfschmerzen hatte. Zum Glück war nach insgesamt 35km kurz darauf die Kurve 15 erreicht, an der der Weg zum Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, unserem heutigen Ziel abzweigte. Wir meldeten uns an der Conaf-Station an, bezahlten den Eintritt, bekamen einige Hinweise und fuhren danach noch etwa 4km auf einer steinigen Erdpiste bis zum eigentlichen Parkeingang. Durch die Schneeschmelze musste El Rojo dabei zwei breite Rinnsale, die quer über den Weg liefen durchqueren, was er aber bravourös meisterte.
Wir parkten das Auto auf 1900m in Villa Paulina, einer alten Minenarbeitersiedlung, eigentlich nur eine Hand voll einfacher Häuser, wo man heutzutage nur noch Pferde für ein Cabalgate (Ausritt) leihen und an einem Kiosk Wasser sowie ein paar Lebensmittel kaufen kann.

Zu Fuß ging es dann erst quer durch die Picknick- und Campingzone, wo schon einige chilenische Familien auf den Bänken vor ihren Zelten saßen und sogar zwei Grills angeheizt wurden. Ob hier tatsächlich ein Frühstücks-Asado veranstaltet oder der Grill nur zum Wasser erhitzen benutzt wurde, blieb uns leider verborgen.

Ein Schmetterling - selbst in 2000m Höhe hatte der Frühling schon begonnen.
Hinter der Grill- und Picknickzone starten mehrere Wege (nach La Leonera, nach Agua Blanca sowie ein Sendero Interpretativo). Der längste und wohl auch interessanteste Weg ist aber der Sendero del Glaciar, der über eine Distanz von 14km von Villa Paulina bis zu den Hängegletschern der Berge La Paloma und El Altar führt und von dem wir heute ein Stück laufen wollten.

Blick zurück nach Villa Paulina, die Zelte und Grillplätze liegen versteckt in dem Kiefernwäldchen.
In der Umgebung von Villa Paulina wachsen noch hohe Nadelbäume, vor allem Zypressen, Kiefern, vereinzelt aber auch Weiden und Ulmen. Diese wurden von den Bewohnern angepflanzt und scheinen sich gut an das Klima und die Höhe angepasst zu haben.

Schon bald geht die Vegetation jedoch in das typische Anden-Matorral mit seinen niedrigere Hartlaub-Sträuchern und stacheligen Pflanzen über und die steilen Berghänge liegen schon fast kahl links und rechts von uns.
Um diesen Vegetationsübergang und sein natürliches Ökosystem zu schützen wurde der Park im Jahre 1973 angelegt und umfasst ein Gebiet von 39.000ha, von denen allerdings nur ein knappes Drittel von der Conaf verwaltet und bewirtschaftet wird.

Inmitten der Zentralanden erstreckt sich das Schutzgebiet auf Höhen zwischen 1000m und 5500m entlang des Yerba Loca Tals, das während der letzten Eiszeit von Gletschern geformt wurde, nach Norden. Umgeben wird es von majestätischen Bergen, wie Los Piches (4.270m), El Plomo (5.340m) und El Altar (5.220m), dessen Gipfel sowohl an einen Altar als auch an das Matterhorn erinnert.
Seinen Namen Yerba Loca (verrücktes Kraut) hat der Park übrigens von einem in dieser Gegend häufig vorkommenden Schmetterlingsblütler aus der Pflanzenfamilie Astragalinae, aus der auch die Erbse stammt. Anscheinend war es aber noch zu früh im Jahr, so dass wir keine blühenden Exemplare gesehen haben.

Im Talgrund fließt schäumend und plätschernd der Yerba Loca Bach, der in 3900m Höhe an der Flanke des La Paloma entspringt und dessen türkise Farbe von einem hohen Schwefelgehalt stammt, der es unmöglich macht das Wasser zu trinken. Jetzt im Frühling fließt durch ihn und seine diversen Zuflüsse zudem das Schmelzwasser der umliegenden Berge, die im Winter tief verschneit sind, zu Tal und immer wieder mussten wir durch kleinere Rinnsale und ausgedehnte von Wasser vollgesogene Moosflächen wandern. Zum Glück lagen meist genug größere Steine herum, so dass unsere Trekkingschuhe kaum nass wurden.

Silke beim Umgehen der Rinnsale.
Der gut markierte Weg verläuft permanent entlang des Ostufers des Flusses und steigt beständig sanft an. Die Tour in diesem Andenhochtal ist also eigentlich eine leichte Wanderung, obwohl uns die Höhe (2000m-2800m) und die im unteren Teil schon recht starke Sonne zum Schwitzen brachte.

Wie üblich waren wir auf dem Weg fast alleine unterwegs, auch wenn an einigen Stellen Gruppen von Jugendlichen zelteten - bei Los Hornitos, einer ausgedehnten Rasen-Moos-Fläche saßen vielleicht 30-40 Teens um nur 4 Zelte herum und wir fragten uns ehrlich, wie die alle dort übernachtet hatten. Kurz darauf begegneten wir einer Pfadfindergruppe, die gerade lautstark das Echo des Talkessels testete, doch nur wenige Meter weiter waren wir schon wieder allein unterwegs.

Die Pflanzen wurden immer spärlicher und zwischen ausgedehnten Stein- und Geröllfeldern mit teilweise enorm großen Findlingen im zweiten Teil der Tour ...

Blick zurück ins Tal.
... entdeckte man in der nun rauen Bergwelt nur vereinzelte Grasflecke oder isolierte moosige Weideflächen direkt am Ufer des Yerba Loca Baches.

Mit jedem bezwungenen Höhenmeter wurde es inzwischen kühler und vor allem windiger. Neben dem Weg waren vermehrt Schneeflecken zu sehen, Überbleibsel des diesjährigen Winters, der in diesen Lagen wohl noch nicht ganz vorbei war. Kein Wunder, ist die Region im Winter doch tief verschneit - direkt "nebenan" liegen die Skigebiete Farellones, El Colorado, La Parva und das Valle Nevado, dessen Name ja schon fast eine Schneegarantie gibt.

Tatsächlich wird der Park im Winter aufgrund des Schnees oft für mehrere Wochen geschlossen, obwohl sich entlang des Yerba Loca Flusses sogar gut mit Skiern wandern ließe. Die beste Zeit für einen Besuch sind daher eher die Sommermonate von Dezember bis März, obgleich es zu dieser Zeit im unteren Abschnitt des Tals sehr heiß wird. Man kann sich also entscheiden, ob man lieber zu Beginn der Tour ordentlich schwitzen oder gegen Ende der Tour frieren will.
Nach knapp 3 Stunden Wanderung hatte Silke dann genug und Micha erkletterte vom Ehrgeiz gepackt noch einen letzten Geröllhang alleine. In Serpentinen zog sich der Weg über ca. 50 Höhenmeter hinauf, um danach quer durch ein kurzes grasbewachsenes Flachstück zu führen, auf dem mehrere Pferde weideten. Da sich die Landschaft auch nach diesem Anstieg nicht wirklich änderte und weiter voraus schon der nächste Hang zu sehen war, machte Micha noch ein paar letzte Photos von den Gipfeln des La Paloma (die Taube) und El Altar Falso (der falsche Altar), um dann umzukehren.

Der vergletscherte La Paloma (4930m) und El Altar Falso (4550m) bilden den Talabschluss nach Norden.
Bis zum Felsen Casa de Piedra Carvajal (3000m), von wo man einen Panoramablick auf die umliegenden Berge und vor allem zum ersten Mal auf den "echten" El Altar hat, waren es laut Reiseführer noch einmal eine Stunde Weg. Von dort bis zum Hängegletscher des La Paloma wären nochmals 500 Höhenmeter zurückzulegen und da Micha ja weder als Bergsteiger den Gipfel des La Paloma, noch als Eiskletterer die Steilwand des Gletschers bezwingen wollte, konnte er sich getrost auf den Rückweg machen.

Silke hatte inzwischen an einer windgeschützten Stelle einige Eidechsen entdeckt, die sowohl der rauen Landschaft als auch dem harten Klima trotzten und in deren Gesellschaft sich ganz gut die mitgebrachten Brötchen und Kekse verspeisen ließen.

Während unseres Picknicks wurde uns selbst im Windschatten der großen Felsblöcke zwischen denen wir saßen richtig kalt und so brachen wir, nachdem wir fertig gegessen und ausgetrunken hatten, recht schnell wieder auf. Gestärkt machten wir uns auf den Rückweg und vorsichtig ging es über den hier steinigen Pfad bergab.

Wenn selbst Micha trotz Jacke mal friert, dann muss es schon sehr kalt sein.
Beim Blick über die Schultern sahen wir, dass sich am Ende des Tales inzwischen immer mehr tief hängende Wolken zusammenzogen. Die Sonne war nicht mehr zu sehen und das erklärte natürlich den rapiden Temperaturabfall. Einige hundert Meter weiter kamen wir wieder an dem einzeln stehenden Zelt vorbei, das wir schon auf dem Hinweg gesehen hatten. Diesmal stand es allerdings offen und der einsame Camper versuchte gerade sich im Freien einen Kaffee zu kochen. Nach einem freundlichen 'Hola!' unsererseits meinte er, dass es bald regnen würde. Ob dies als Frage oder als Feststellung gemeint war, können wir zwar nicht sagen, aufgrund der herrschenden Temperaturen dachten wir beide beim Thema Niederschlag jedoch eher an Schnee.

Tiefe Wolken und Nebelfetzen; die Gipfel am Talende war schon nicht mehr zu sehen.
Zügig und ohne größere Pausen ging es nun zu Tal. Sicher lag das zu gleichen Teilen am leichter gewordenen Rucksack, am nun abwärts führenden Weg und an der hinter uns näher rückenden Schlechtwetterfront. Nach gut der Hälfte des Rückwegs hatten wir die Wolken jedoch weit genug hinter uns gelassen und die Sonne kam wieder hervor. Anscheinend konzentrierte sich das schlechte Wetter nur im höhergelegenen Talabschnitt, während in den niedrigeren Regionen ein anderes Mikroklima mit zugleich viel erträglicheren Temperaturen herrschte.

Schon nicht mehr ganz so kalt.
Auf dem Rückweg kamen uns typisch chilenisch mehrere Familien und Grüppchen von Wanderern entgegen, die wohl erst jetzt am Nachmittag zu einer Tour aufbrachen. Ein älterer Chilene mit seinen beiden Enkeln fragte uns sogar, wie weit es denn bis zum Ende des Tals sei und ob wir bis ganz dort oben gewesen wären. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht den Plan hatte, um diese Uhrzeit - es war nach 15:00 Uhr - bis zum Gletscher zu wandern.

Fast zurück in Villa Paulina herrscht wieder die Strauchvegetation vor.
Am Ende unserer Tour empfing uns Grillgeruch und von mehreren Parrillas der Picknickzone am Parkeingang stieg Rauch empor. In großen Stücken brutzelten Rindfleisch und Schweinerippchen auf den Rosten und auf den Bänken saßen ganze Großfamilien gemütlich beim Essen. Klar dass uns das Wasser im Mund zusammenlief und wir deshalb schnell nach Hause fuhren, um selbst etwas Leckeres zu essen.

Unsere zweiten Fiestas Patrias (Bericht 23)

2007-09-29T11:18:00.000-04:00

Ein langes Wochenende in Talca und Umgebung (Bericht 22)

2007-09-21T19:23:00.005-04:00

Nachdem die Fiestas Patrias (chilenische Nationalfeiertage am 18./19. September) dieses Jahr auf einen Dienstag/Mittwoch fielen und sowieso klar war, dass nach den wie üblich schon am Freitag zuvor beginnenden Asados und Trinkgelagen kaum jemand freiwillig am Montag arbeiten würde, entschied das chilenische Parlament kurzerhand den Montag ebenfalls zum Nicht-Arbeitstag zu erklären und so ein super-langes Wochenende zu schaffen.
Für uns ergab sich so die Chance einen drei-ein-halb tägigen Ausflug Richtung Süden zu unternehmen, die Nationalparks in der Nähe von Talca sowie die Städte Talca und Constitución zu besuchen und die typische Art der Feiern anlässlich des Nationalfeiertages auf dem Land zu erleben. Bereits am Dieciocho (18.) wollten wir dann nach Santiago zurückkehren, um an den verbleibenden eineinhalb Tagen wie im letzten Jahr die ausgelassene Stimmung in den verschiedenen Teilen der Hauptstadt zu genießen. Volles Programm also.
Da insgesamt etwa 2 Millionen Chilenen die Feiertage zu einem Familienbesuch nutzen, gab es ab Freitagnachmittag bereits den großen Auszug mit riesigem Andrang in den Terminals der Überlandbusse (trotz der aus diesem Anlass deutlich angehobenen Preise) und kilometerlange Staus auf den Ausfallstraßen und der Autobahn. Auch am Samstag sollte der Verkehr eher schleppend laufen, weshalb wir schon früh morgens vor 8:00 Uhr aufbrachen. Zwar war um diese Uhrzeit in der Stadt selbst noch sehr wenig los, sobald wir aber auf der Panamericana nach Süden fuhren, nahm der Verkehr deutlich zu. Ein paar Kilometer hinter der Stadtgrenze hatte es bereits zu dieser frühen Uhrzeit mehrere Unfälle gegeben - für Chile eigentlich eher untypisch, aber an solchen Tagen auch hier nicht zu vermeiden. Die zerbeulten am Fahrbahnrand stehenden Autos sorgten dann natürlich für stockenden Verkehr und Micha saß schon leicht gereizt im Auto. An den Mautstellen gab es ebenfalls lange Schlangen und so wurden aus den geplanten knapp 2,5 Stunden Fahrzeit bis Curicó deutlich mehr als 4 Stunden. Ein paar Kilometer hinter Curicó wies dann ein Schild auf die Abfahrt in Richtung der 75km südöstlich gelegenen Reserva Nacional Radal Siete Tazas hin. Nach einem Blick auf die im Turistel beschriebene Route und die offizielle Turistel-Straßenkarte entschieden wir uns aber erst eine Abfahrt später von der Panamericana abzubiegen. Leider gab es auf dem letzten Stück nochmals stockenden Verkehr aufgrund einer Mautstelle, die irgendwie nicht in der Karte verzeichnet war. Hätte uns vielleicht schon stutzig machen sollen...
Wir verließen dann endlich die Autobahn und fuhren Richtung Cumpeo. Kurz vor diesem Dorf stand an einer Kreuzung nochmals ein Schild "Siete Tazas", das in Richtung Norden (nach Molina) zeigte, wohingegen die im Turistel beschriebene Route weiter nach Osten und durch Cumpeo hindurchführte. Wir scherzten noch darüber, wie gut Chile seine Nationalparks manchmal vor zu vielen ausländischen Touristen versteckt und nachdem der offizielle chilenische Reiseführer bisher immer recht behielt, fuhren wir entgegen dem Schild geradeaus, durchquerten Cumpeo und bogen schließlich auf eine Schotterpiste ein; alles genau wie in der Karte dargestellt und im Text beschrieben. Nach einigen Kilometern wurde der Weg aber immer schlechter, aus der recht breiten Schotterstraße wurde eine schmale Erdpiste mit riesigen Bodenwellen, Spurrillen und Schlaglöchern, die eigentlich nur für Jeeps und Pickups mit großer Bodenfreiheit zu fahren ist. Zudem führte der Weg immer höher hinauf und entfernte sich dabei von dem im Tal fließenden Río Claro, der die Südgrenze der Reserva Nacional bildet.

Immerhin gab es auf dem einsamen Weg wieder einmal eine Vogelspinne zu sehen. Das Jungtier war aber mit nur 10cm deutlich kleiner als das Prachtexemplar aus der Reserva Río Clarillo.
Nach einigen Kilometern schlossen wir zu einem vorausfahrenden PKW auf, der gerade angehalten hatte, um den Mann einer chilenischen Bauernfamilie mitzunehmen. Die sich bietende Gelegenheit nutzend, stieg Micha sofort aus, um nach dem Weg zu fragen. Die Bauersfrau bestätigte ihm zu seiner Überraschung, dass dieser Weg tatsächlich nach Siete Tazas führen würde, es aber noch circa 15 Kilometer wären. Ob das unser El Rojo schaffen würde? Naja, das vorausfahrende Auto hatte auch nicht mehr Bodenfreiheit und die chilenischen Insassen waren die Strecke sicher schon öfters gefahren. Wir also hinterher. Nach einer Weile hielt der andere PKW aber an einem Haus am Wegrand und wir quetschten uns vorbei und fuhren vorsichtig weiter. Der Weg führte nun wieder steil ins Tal und forderte einige Vorsicht beim Fahren. Der zum Glück trockene Boden war von Schlaglöchern übersät und El Rojo machte mehrfach unsanft Bekanntschaft mit dem holprigen Untergrund - sehr zum Unwillen von Silke, die irgendwann schon aussteigen und laufen wollte. Nach 10 Kilometern Horrorpiste gelangten wir schließlich an einer T-Kreuzung auf eine gut ausgebaute Schotterstraße. Wo die wohl herkam? In der Karte zumindest war sie nicht eingezeichnet und da wir die ganze Strecke seit Cumpeo keinen Abzweig gesehen hatten, waren wir uns auch recht sicher, nicht falsch abgebogen zu sein. Es war also klar, dass der Reiseführer zum ersten Mal richtig daneben lag.
Auf der breiten Hauptzufahrt ging es dann zügig die letzten Kilometer bis zur Reserva Nacional Radal Siete Tazas, die 1981 auf der Grenze der Provinzen Curicó und Talca eingerichtet wurde.
Als erstes Highlight konnten wir direkt neben dem Fahrweg den Velo de la Novia (Brautschleier), einen 50m hohen Wasserfall des Río Claro sehen.

Der klare und sehr saubere Fluss, der das Trinkwasser für die umliegenden Gemeinden liefert, hat sich über Jahrtausende in das harte Basaltgestein eingeschnitten und mit etwas Vorsicht kann man direkt über dem Wasserfall bis an die Kante der mehrere Meter breiten und tiefen Rinne gelangen, an deren Ende der schäumende und reißende Fluss in die Tiefe stürzt.

Besonders im Frühling führt er durch die Schneeschmelze auf den umliegenden Hügeln und Bergen viel Wasser und bietet so mit seinen Stromschnellen und über 20 kleineren Kaskaden ein Paradies für Wildwasserfahrten im Kajak. Tatsächlich sahen wir ein paar hundert Meter weiter an der Conaf Station eine Gruppe Kajakfahrer, die mit Neoprenanzügen den kalten Wassern trotzen wollten und ihre Boote gerade Richtung Fluss trugen.

Erstmal auf der Karte orientieren.
Nachdem wir den Eintritt bezahlt, uns in das Besucherbuch eingetragen und mit dem Conaf-Mitarbeiter kurz geplaudert hatten ging es dann endlich zu Fuß auf Entdeckungstour durch einen Teil der 5000ha großen Reserva Nacional. Von hier führen verschiedene Wege unter anderem ins Valle del Indio, zu den Siete Tazas sowie zum Salto de la Leona und auch einen kurzen Sendero Interpretativo gibt es, der auf Tafeln ein wenig zur Flora und Fauna des Parks erklärt.

Durch ihre Lage genau auf der Grenze zwischen der nördlicheren Mittelmeerklimazone, in der auch Santiago liegt, und der sich im Süden anschließenden niederschlagsreicheren Region die sich bis Concepción und Temuco erstreckt, findet man - wie wir auf dem Naturlehrpfad erfuhren - in den niedrigeren Lagen (ca. 600m) die übliche Hartlaubvegetation, während auf den Berghängen (bis 2000m) bereits ein feucht-gemäßigter Wald aus Chile-Zypressen, Kiefern, Lärchen, Buchen und Pappeln vorherrscht.

Da die Sonne, nach dem chilenischen Winter, bereits wieder einen Teil ihrer Kraft zurückgewonnen hatte, waren wir um die schattenspendenden Bäume dankbar. Wir liefen gemütlich immer in Sicht- und Hörweite des Río Claro bis zu der Gesteinsformation, die dem Park seinen Namen gegeben hat. Die Siete Tazas (7 Tassen) sind 7 runde, vom Fluss ausgewaschene Basaltwannen, durch die das Wasser in mehreren 2-3 Meter hohen Kaskaden eindrucksvoll durch eine enge Schlucht zu Tal fließt.

Die 7 Tazas des Río Claro; betrachtet man einen längeren Abschnitt, so findet man sogar ein gutes Dutzend solcher "Tassen".
Umgeben sind diese teilweise von dichter Vegetation, doch wenn man sich erstmal durch das Dickicht bis ans Ufer vorgekämpft hat, kann man durch grün schimmerndes Wasser bis auf den Grund der Becken blicken. Eigentlich laden diese natürlichen Pools ja geradezu zum Baden ein, allerdings war das Wasser bei unserem Besuch noch so kalt, dass wir nur die Hände eintauchten.

Nachdem wir uns an dem Anblick sattgesehen hatten ging es durch grünen Naturwald über einen ansteigenden Pfad wieder nach oben.

Die Küste nördlich von Viña del Mar (Bericht 21)

2007-09-05T21:34:00.000-04:00

Zum Abschluss ihres Aufenthaltes in Chile haben wir am letzten Wochenende nochmals einen Ausflug mit Silkes Eltern unternommen. Da diese die Innenstadt Santiagos ja bereits recht gut kennen und die umliegenden Nationalparks Richtung Anden zur Zeit verschneit sind, entschieden wir uns für einen Tagestrip Richtung Küste. Silkes Eltern hatten die Doppelstadt Valparaiso-Viña del Mar schon in ihrem Urlaub im Februar per Bus besucht, kannten aber bisher weder den Küstenabschnitt im Süden mit Algarrobo, Punta de Tralca, Isla Negra und Cartagena bis San Antonio (siehe unsere Berichte 15 und 18), noch den im Norden von Concón bis Zapallar, der heute unser Ziel sein sollte.

Schon auf der Fahrt konnten wir einen für europäische Verhältnisse ungewöhnlichen Umzug bestaunen. Vor uns fuhr ein offener LKW, auf dessen Ladefläche alle Möbel und das restliche Umzugsgut nur notdürftig mit Schnüren befestigt waren. Schon bevor wir obiges Photo machen konnten, war eine der großen Pflanzen umgekippt und in einer Kurve vom Auflieger gefallen. Der Blumentopf zerbarst dabei in tausend Scherben, was den Fahrer des LKWs aber nicht weiter störte. Böse Zungen behaupten dies wäre eine geschickte Art unliebsame Pflanzen loszuwerden. Vielleicht hatte der Fahrer den "Palme über Bord"-Vorfall aber auch nicht bemerkt und ärgerte sich bei der Ankunft über den Verlust. Naja, ein bisschen Schwund ist halt immer...

Felsenküste nördlich von Viña del Mar. Im Hintergrund, durch den Dunstschleier sind noch die Hochhäuser des Nobel-Vororts Reñeca erkennbar.
Leider war das Wetter an der Küste an diesem Tag recht diesig und der gesamte Himmel wolkenverhangen, so dass die Sicht nicht besonders war. Dafür gab es mächtige Wellen und die Gischt spritzte an manchen Stellen bis zu uns herauf.

Etwas südlich von Concón liegt einige hundert Meter vor der Küste ein einzelner hoher Fels in der Brandung, auf dem sich Seelöwen versammeln. An der Uferstraße gibt es extra ein paar Parkplätze und einen Mirador (Aussichtspunkt), um die Lobos Marinos zu bestaunen.

Aber nicht nur auf dem Felsen ruhten sich die bis zu 2,5m langen Seelöwen aus, sondern auch im Wasser waren einige von ihnen zu sehen und sogar zu hören. Einer von ihnen brüllte mehrmals laut zu seinen Kumpels auf dem Felsen und wollte auf diese Weise wohl auf sich aufmerksam machen. Anschließend versuchte er zunächst vergeblich selbst auf den steilen Felsen zu kommen.

Immer wieder rutschte er an dem glatten, nassen Stein ab und auch die mächtigen Wellen halfen ihm nicht, sondern ließen ihn immer wieder abrutschen. Nach etlichen missglückten Versuchen gelang es ihm dann aber doch ein Stück nach oben zu kommen.

Mit robbenden Bewegungen kletterte er danach immer höher, bis er am Ende auf dem Plateau ankam. Jetzt versteht man auch warum die Tiere nach solchen Strapazen erstmal faul und fast reglos auf dem Felsen ausruhen.

Ein kleiner Seelöwe (Bildmitte) kurz vor seinem todesmutigen Sprung in die Wogen des Pazifiks.
Als ob der Platz auf dem Felsen nun überbelegt wäre verließ kurz darauf ein anderer Seelöwe die Ruhezone mit einem gewagten Sprung in den Wellen.

Etwas weiter nördlich erreichten wir den Roca Oceánica, einen riesigen Felsen, der ein Santuario de la Naturaleza (Naturschutzzone) ist und von dem aus man eine tolle Aussicht über das raue Meer hat.

Auf der flachen Oberseite des Felsen wachsen verschiedene Pflanzen, während an den Rändern überall der nackte Stein zu sehen ist.

Über verschiedene kurze Wege erreicht man den Rand und kann an einigen Stellen sogar bis fast zum Ozean hinunterklettern. Man muss sich dann nur vor den Wellen und der Gischt in Acht nehmen, sonst ist man ganz schnell nass. Interessant sind auch die mehrere Meter breiten abwechselnd grauen und schwarzen Streifen im Fels, die verschiedene geologische Schichten anzeigen und die Silke mit ihrem Vater sofort untersuchen musste.

Am höchsten Punkt hat man einen Aussichtspunkt errichtet, von dem man den Blick in alle Richtungen schweifen lassen kann. Auf den umliegenden Steinen saßen einige Möwen und auch viele schwarze Kormorane (cormorán lile).

Nach Norden zieht sich die raue Küste noch ein Stück weiter und die an diesem Tag hohen Wellen, die gegen die verwitterten Felsen brandeten, boten ein spektakuläres Schauspiel. Wie mag es hier erst bei Sturm zugehen?

Im Osten erhebt sich dagegen eine fast 100 Meter hohe Sanddüne, deren untere Region zwar von Pflanzen bewachsen ist, deren obere Hälfte aber nur aus Sand besteht. Diese ist ebenfalls ein Santuario de la Naturaleza, auch wenn sie in den letzten Jahren durch die sich ausdehnenden Badeorte Reñeca und Concón immer mehr eingeengt und durch die Errichtung weiterer Hotels und Apartmenthochhäuser entlang der Küstenstraße schon stückweise überbaut wurde.

Natürlich konnten Silke und ihre Mutter nicht widerstehen und mussten die Düne zu Fuß hinaufklettern, nur um dann bis zum Knöchel im tiefen Sand versinkend wieder hinunter zu schlittern.

Kurz vor dem südlichen Ortseingang von Concón kann man die Casa Cruz bestaunen; ein Haus, das aus dem gleichen Stein besteht, wie der Felsen auf dem es erbaut wurde und das aufgrund seiner außergewöhnlichen Architektur ins Auge sticht.
Hinter der nächsten Kurve erreicht man dann den Badeort Concón, der etwa 15km nördlich von Viña del Mar liegt. Die Küstenstraße zieht sich entlang an einer Reihe terrassenförmig in den Hang gebauten mehrstöckigen Strandhäusern, wobei alle Wohnungen natürlich zum Wasser hin ausgerichtet sind und in denen viele Bewohner Santiagos ihre Sommerwochenenden verbringen. Es ging vorbei an den beiden Sandstrände Playa Negra, mit schwarzem Lavasand, und Playa Amarilla, mit "normalem" gelbem Sand, die jetzt im Winter und speziell bei diesem kühlen und bedeckten Wetter verlassen waren. Laut Reiseführer liegen die sonnenhungrigen Badegäste im Sommer hier dicht an dicht. Wir fuhren schnell weiter, denn schließlich wollten wir ja nicht im zurzeit eisigen Pazifik baden.

Im Zentrum des kleinen Ortes sahen wir dann hunderte peruanischer Pelikane sitzen. Die bis zu 1 Meter großen Vögel sind sehr zahm und lassen sich durch vorbeifahrende Autos, Spaziergänger und Photographen überhaupt nicht stören.

Warum dieser Pelikan wohl ganz allein zwischen den Möwen sitzt? Vielleicht brauchte er mal etwas Ruhe oder er erhofft sich so einen Vorteil bei der Futtersuche, sein Blick zumindest ist auf das Meer gerichtet.

Auch in der Luft waren etliche Pelikane unterwegs. In weiten Kreisen flogen sie dicht über der Wasseroberfläche und erinnerten irgendwie an prähistorische Flugsaurier oder Urzeitvögel.

Mit ihrem langen Schnabel, ihrem bulligen Körper und einer Spannweite von bis zu 2,5 Metern boten sie ein sehr eindrucksvolles Bild. Einzig der etwas mühsame Start und die oft abrupte Landung waren nicht ganz so elegant anzuschauen.

Im Wasser schwimmend machten sie dagegen wieder eine sehr gute Figur. Auf dem Bild oben sieht man übrigens ein dunkleres (braunes) Jungtier und einen ausgewachsenen Pelikan mit hellerem Gefieder und fast weißem Hals.

Ein paar Meter weiter saßen dann dutzende Pelikane auf einer Mauer aufgereiht. Wir wunderten uns zunächst, schnell wurde aber klar, warum sich all diese Vögel hier versammelt hatten.

In dem innerhalb der Mauer liegenden Hof waren nämlich einige Fischer dabei ihren Fang zu waschen und auszunehmen. Die Pelikane hofften wohl auf einen Fisch oder zumindest auf die Abfälle - ist ja auch viel bequemer als selbst auf Fischfang gehen zu müssen. Tatsächlich starteten einige Pelikane plötzlich einen Vorstoß auf die am Boden stehende Kiste mit gefangenem Fisch. Nur durch einen herbeigeeilten Fischer und einige von diesem ausgeteilte hastige Fußtritte konnten sie wieder vertrieben werden.

Diese beiden Exemplare schauten dem missglückten Raubzug gelangweilt zu. Vielleicht hatten sie schon gelernt, dass man auf diese Weise nicht an die Fische kam. Auf ihrer Galerie sitzend erinnerten sie Micha irgendwie an die beiden Alten aus der Muppetshow, die auch vom Balkon aus zuschauen, Kommentare abgeben, aber nicht ins Geschehen eingreifen.

Einige Minuten später beendeten die Fischer ihre Arbeit und tatsächlich warfen sie die Innereien und Fischreste mitten auf den Hof. Sofort stürzte eine Gruppe Pelikane und auch einige Möwen von der Mauer hinzu und bereits nach Sekunden waren unter lautem Gezeter alle Abfälle restlos in den hungrigen Schnäbeln verschwunden.

Nach diesem Imbiss hoben einige Pelikane, wohl aufgrund ihres vollen Bauches, schwerfällig in die Luft ab, während andere ganz gemütlich die Treppe hinaufstiegen. Nur nicht überanstrengen, war wohl deren Motto. Insgesamt erschienen die Tiere uns durch den engen Kontakt mit den Bewohnern des Ortes und die sicher täglichen Fütterungen schon sehr vermenschlicht.
Als wir uns endlich von dem gebotenen Schauspiel trennen konnten, war es kurz vor halb zwei und da direkt gegenüber ein schon recht gut gefülltes Restaurant stand, entschlossen wir uns dort zu Mittag zu essen - frischer als an der Küste konnte man schließlich keinen Fisch bekommen (Für Micha gab es zum Glück auch ein Fleischgericht). Wir suchten uns einen Tisch im ersten Obergeschoss mit Blick aufs Meer und konnten so selbst beim Essen noch die Pelikane und Möwen beobachten.

Aufgrund der schlechten Sicht erkennt man auf dem Photo nur einen kleinen Teil der Industrieanlagen, die sich über einige Kilometer am Strand entlang ziehen.
Frisch gestärkt fuhren wir noch ein Stück weiter die Küste entlang nach Norden, wo man bald ein ausgedehntes Industriegebiet der Empresa Nacional de Minería erreicht. Hier wird seit 1966 elektrolytisch Kupfer gewonnen. Die zugehörige Raffinerie mit ihren großen Tankanlagen, ein Heizkraftwerk mit hohem Schornstein, mehrere Kohle- und Abraumhalden sowie einige Fabrikgebäude des Codelco-Konzerns, dem ja die Kupferminen in Chile gehören liegen direkt an der Küste. Insgesamt arbeiten hier 1000 Menschen und jährlich werden 350.000 Tonnen Kupfer, 300.000 Tonnen Schwefelsäure, 170 Tonnen Silber und einige Tonne Gold produziert. Zum Verschiffen der Güter hat man sogar einen speziellen Hafen angelegt, benutzt aber zudem die nahen Häfen in Valparaiso und Quintero.

Gleich hinter den Industrieanlagen schließt sich aber bei Las Ventanas wieder ein langer Sandstrand an. Wir machten einen kleinen Verdauungsspaziergang und wunderten uns über die unmittelbare Nähe zwischen der Badebucht und dem Industriegebiet, dessen Abgase man deutlich sehen und riechen konnte. Das Wasser ist hier sicher auch nicht besonders sauber und tatsächlich fehlten die schicken Ferienhäuser. Dieser Strand wird im Sommer wohl eher von den nicht so wohlhabenden Badegästen besucht.

Am Strand von Horcón. Die Felsen sind hier dick mit grünen Algen bewachsen und im Hintergrund sieht man die kleine Feria de artesanía.
Weiter ging es dann nach Horcón, einem winzigen Fischerdorf etwa 50km nördlich von Viña, an dem das Leben sehr beschaulich abläuft. Selbst während der Hauptsaison dürfte hier nicht ganz so viel los sein. Hauptattraktion des Örtchens ist neben dem obligatorischen Strand, den Fischverkaufsständen und Restaurants aber eine Kommune von Künstlern und Handwerkern, die sich hier niedergelassen hat. Entlang des Strandes und in einer kleinen Feria an dessen Ende bieten diese ihre Produkte an, was für Conny und Achim nochmals Gelegenheit bot, nach einigen Mitbringseln zu suchen.
Weiter ging es nach Maitencillo. Bevor wir diesen Ort erreichten, passierten wir die exklusive 270ha große 5-Sterne Ferienanlage Marbella Resort mit ihrem eigenen Golfplatz, Swimmingpools und Tennisplätzen - wohl nur etwas für die reicheren Chilenen.

In Maitencillo schlenderten wir nochmals am felsigen Strand entlang, wo es auch einige Verkaufsstände mit frischen Meeresfrüchten und Kunsthandwerk gab. Über einen schmalen Steg kommt man zu einer höher gelegenen Aussichtsplattform, von wo aus man den Blick über den Pazifik schweifen lassen kann. Klar, dass die Nähe zu den Fischverkaufsständen wieder eine Meute Pelikane anlockt und so machten wir noch ein paar Photos, ehe wir den Rückweg nach Santiago antraten.

Ein einzelner Pelikan, der Wind und Wellen trotzt und wohl nach einen Fisch Ausschau hält.
Seine Kumpels tummeln sich derweil auf den Felsen und im kalten Wasser.
Einsam, aber mit gewaltiger Spannweite gleitet dieser Pelikan dicht über der Wasseroberfläche.
Nach einer kurzen Einkaufstour in Providencia und einem kurzen Empanada-Mittagessen mit ein bisschen Quatschen brachte Silke ihre Eltern am nächsten Tag zum Flughafen, von wo sie nach 2 Wochen Chile (und zuvor 2 Wochen Kanada) zurück nach Deutschland geflogen sind.

Ein Wochenende mit Silkes Eltern (Bericht 20)

2007-08-26T11:17:00.000-04:00

Am vergangenen Samstag trafen Silkes Eltern bereits zu ihrem zweiten Besuch in Chile ein. Der Flieger aus Kanada, wo sie zuvor Silkes Bruder einen Besuch abgestattet und anschließend eine gute Woche das Land bereist hatten, landete leicht verspätet am Vormittag in Santiago.
Nach einem kurzen Abstecher ins Hotel, um sich frisch zu machen, gab es in unserer Wohnung erstmal einen ausgiebigen Brunch zur Stärkung und natürlich viel Zeit zum Austauschen aller Neuigkeiten.
Am Nachmittag fuhren wir dann bei strahlendem Sonnenschein und knapp 20 Grad - Silkes Eltern wollten gar nicht glauben, dass wir knapp zwei Wochen vorher Schnee selbst in der Innenstadt hatten - zu viert in die Reserva Rio Clarillo. Regelmäßige Leser unseres Blogs werden sich erinnern... Genau, das ist doch dort, wo man so schön Vogelspinnen in freier Natur beobachten kann.

Nach einer anstrengenden, weil verkehrsreichen Fahrt nach Süden erreichten wir nach gut 1,5 Stunden den Nationalpark, der jetzt im Winter von schneebedeckten Andengipfeln überragt wurde.
Im Tal war es zwar sonnig und mild, aber die Vegetation war abgesehen von den vielen ganzjährig grünen Hartlaubgewächsen viel kahler als bei unserem Besuch im Herbst. Nur vereinzelt sah man schon einige Frühlingsblüten und frische Triebe. Und obwohl es in der Sonne recht warm war, konnte man auf dem Boden stellenweise sogar noch Eiskristalle entdecken.

Dort, wo die Sonnenstrahlen nicht hinkommen, bleiben die Temperaturen im Keller und an schattigen Stellen findet man sogar Eiskristalle.
Auch die Tierwelt schien komplett in den Winterschlaf versunken zu sein. Conny war darüber recht froh, blieb ihr so doch der Anblick einer Vogelspinne erspart. Einziger Hinweis auf lebende Tiere waren die frischen Spuren vor den Eingängen diverser Fuchsbauten und anderer unterschiedlich großer Löcher in den Hängen rechts und links des Weges.

Nach einer guten halben Stunde erreichten wir wieder die Aussichtsplattform, wo wir kurz Rast machten und Achim auch einige Photos der Umgebung knipsen konnte.
Auf dem Rückweg wurde es dann schon langsam kühler. Sobald die Sonne tiefer steht hat sie momentan noch nicht genug Kraft und die Temperaturen gehen abends schnell zurück. Kurz vor der Schließung des Parks um 18:00 Uhr verließen wir dann auch die Reserva und fuhren zurück nach Santiago.

Später am Abend genossen wir ein typisch chilenisches Abendessen in einem nahe gelegenen Restaurant. Natürlich waren die Portionen wieder sehr reichlich und da wir bereits die üblichen Brötchen mit Pebre und gemeinsam zwei verschiedene Vorspeisen vertilgt hatten, schaffte weder Conny ihr Pastel de Choclo noch Achim seine Plateada (ein riesiges Stück Rindfleisch, das mit Bier übergossen im eigenen Saft im Ofen gegart wird). Wir befürchteten daher schon schlechtes Wetter für den vor uns liegenden Sonntag. Zum Glück hatten die leer gegessenen Teller von Silke und Micha aber wohl mehr Einfluss und so war auch der nächste Tag sonnig und warm.

Bereits früh morgens brachen wir Richtung Osten auf, um eines der um Santiago gelegenen Weingüter zu besuchen. Unsere Wahl fiel auf die traditionelle Viña Undurraga, da diese auch englischsprachige Führungen anbietet.
Vor 10:00 Uhr trafen wir an dem 1885 von Don Francisco Undurraga Vicuña bei Talagante (35 Kilometer östlich von Santiago) im Maipo Tal gegründeten Weingut ein.

Kurz darauf startete unsere fast private Tour durch das Anwesen; insgesamt waren wir nur 5 Personen plus unser Guide, ein junger Chilene (der ein erstaunlich gutes Englisch sprach). Wie üblich der Vorteil, wenn man eine englische Tour bucht, denn die zeitgleich startende spanische Tour war deutlich größer. Wir hatten so die Gelegenheit Fragen zu stellen und uns alles genau erklären zu lassen.

Zunächst ging es in den hauseigenen Park. Hier hatte der französische Landschaftsgärtner Pierre Dubois, der auch den Parque O'Higgins in Santiago gestaltet hat, im Auftrag des Besitzers viele chilenische, aber auch verschiedene europäische Bäume angepflanzt. Dazwischen gibt es Rasenflächen, Springbrunnen und einige Statuen. Auf dem Gelände stehen auch noch die Fundamente des Gründungshauses, das später durch ein Erdbeben zerstört wurde. Überdacht von einem großen Sonnensegel, werden diese heute für Gartenfeste und Hochzeiten genutzt, wie sie hier im Sommer - in nettem Ambiente und sicher mit genügend Wein - regelmäßig stattfinden.

Die alten auf dem Gelände stehenden Kutschen werden von den Hochzeitspaaren benutzt.
Anschließend ging es in den angrenzenden Weingarten (hier in Chile liegen die Weinanbaugebiete ja in der Ebene und nicht am Hang wie in Deutschland). Don Francisco Undurraga war einer der Pioniere des Weinbaus in Chile. Bis 1903 brachte er persönlich Weinreben aus Frankreich und Deutschland nach Chile und pflanzte erste Flächen mit Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, Riesling und Gewürztraminer Trauben an. Heute umfasst die Viña Undurraga eine mit Reben bebaute Fläche von 1200 Hektar, wobei etwa 3000 Rebstöcke pro Hektar gepflanzt sind; insgesamt also über 3,5 Millionen Pflanzen. Als eine der ersten Weinkellereien in Chile exportierte die Viña Undurraga ihre Produkte, anfangs in die USA, heute in mehr als 60 Länder weltweit; also Augen offen halten und bei Gelegenheit mal eine Flasche auf unser Wohl trinken.

Weinreben mit V-Schnitt, damit werden zwei symmetrische Triebe in Ost-West-Richtung gezogen, die dann gleichmäßig Sonne bekommen.
Das Besondere am chilenischen Wein ist, dass dieser noch immer aus den alten europäischen Rebstöcken gewonnen wird, die in ihren Heimatländern längst durch die Reblaus und durch Fäulnispilze zerstört wurden. Die geschützte Lage Chiles hinter den Anden und wohl auch die strengen Einfuhrbestimmungen haben bisher ein Vordringen dieser Krankheiten verhindert und so mussten nicht neue Rebsorten gezüchtet oder alte mit resistenten nordamerikanischen Reben gekreuzt werden. Auch gibt es hier mit der Carménère eine lange ausgerottet geglaubte Sorte, die erst vor einigen Jahren eher durch Zufall wiederentdeckt wurde und die aufgrund ihrer hohen Ansprüche an Klima und Boden momentan nur in Chile und weniger umfangreich in Italien angebaut wird.
Boden- und Klimastudien führten dazu, dass der ursprüngliche Weingarten im Maipo Tal mit 140 Hektar und seinen Ton-Sand-Böden sowie das 600 Hektar umfassende weiter südlich gelegene Areal im Tal des Colchagua mit seinen höheren Temperaturen und seinen sehr fruchtbaren Sedimentböden überwiegend für rote Trauben (Cabernet Sauvignon, Merlot, and Carménère) genutzt wird. Im Sommer werden diese Nutzflächen zusätzlich durch Tröpfchenbewässerung feucht gehalten.
Dagegen setzt man auf den küstennahen Anbauflächen (250 Hektar weiter unten im Maipo Tal und 200 Hektar bei San Antonio) überwiegend Chardonnay und Sauvignon Blanc Reben. Das kühlere Küstenklima mit mehr Feuchtigkeit und vielen nebligen Tagen führt zu einer langsameren Reifung und erzeugt so beste Qualität bei den Weißweinen.
Der ungewöhnlich starke Frost der letzten Wochen hat im Maipo Tal deutlich weniger Schaden angerichtet als in den östlich von Santiago gelegenen Weingütern - man darf so zumindest hier auch in diesem Jahr auf eine gute Ernte hoffen.
Gelesen werden die Trauben noch von Hand und zwar hier in Chile zwischen Februar und Mai, die Spätlese aus Gewürztraminer- oder Semillon-Trauben, sogar erst im Juni. Danach geht alles maschinell...

Industrielle Pressen, da muss niemand mehr mit den Füßen treten.
... wäre auch gar nicht anders möglich, denn für die jährlich 20 Millionen Liter Wein, die allein in diesem Weingut hergestellt werden, bräuchte man ziemlich viele Helfer.

Jeder dieser Tanks fasst mehrere Tausend Liter.
In der hochmodernen Weinkellerei auf dem Gelände werden die Trauben dann langsam und schonend ausgepresst, woraufhin in riesigen Stahltanks die temperaturgesteuerte Fermentierung (Gärung) der Trauben beginnt; alles vom Computer überwacht und vollautomatisch.

Vor der Abfüllung in Flaschen reifen die Weine noch mehrere Wochen (Joven) bis viele Monate (Reserva, Gran Reserva) in chilenischen Eichenfässern. Das geschieht höchst stilvoll in alten unterirdischen Kelleranlagen, die bereits im 19. Jahrhundert vom Gründer Don Francisco angelegt wurden.

In unserer kleinen Gruppe durften wir sogar kurz an einem der Fässer riechen.
Zwischen den Eichenfässern standen mehrere alte Maschinen, die früher zum Etikettieren und Verkorken der Flaschen benutzt wurden und unser Guide führte uns auch gleich noch vor, wie dies ablief: Immer 6 Flaschen verkorken, dann eine zur Seite stellen, schließlich wird man bei dieser Arbeit ja durstig und die Maschine (und ihr Benutzer) musste ausgiebig geschmiert werden - wie er meinte. Klar, dass da in der Stunde nur ein- bis zweihundert Flaschen geschafft wurden.

In einem kleinen Seitenraum lagern, durch ein schmiedeeisernes Gitter vor unbefugtem Zugriff abgesperrt, diverse Raritäten. Es handelt sich dabei um den Privatweinkeller von Don Francisco und der Familie Undurraga in dem noch einige Flaschen vom Anfang des 20. Jahrhunderts liegen. Leider sind diese aber nicht mehr trinkbar wie uns unser Guide erklärte. Vielmehr handele es sich inzwischen um sehr hochwertigen Essig - eine ganz schöne Verschwendung fanden wir.

Am Ende unserer Tour ging es noch in den Verkostungs- und Verkaufsraum wo wir wie üblich - auch wenn es erst kurz nach 11:00 Uhr vormittags war - eine kleine Weinprobe erhielten. Nacheinander gab es einen Chardonnay, eine Carménère und einen Cabernet Sauvignon. Fachmännisch sollten wir zuerst die Farbe des Weines begutachten, dann den Geruch und schließlich den Geschmack testen. Wir hatten das ja auf unserem Mendoza Ausflug in San Juan schon geübt und dementsprechend ging auch alles glatt. Zum Abschied durfte jeder sein Glas mit nach Hause nehmen, so dass wir in Zukunft den Wein der Viña Undurraga stilecht aus Gläsern mit "Undurraga" Schriftzug trinken werden.
Natürlich füllten wir aus diesem Anlass auch gleich unsere Weinvorräte etwas auf und kauften ein paar Flaschen von Michas Lieblingswein, einer Cuvée Reserva aus Cabernet Sauvignon und Syrah sowie eine Flasche Semillon Late Harvest. Durch das originelle Eingangstor verließen wir danach das Weingut, um nach Pomaire weiterzufahren.

Wie bei unserem ersten Besuch war das Töpferdorf auch an diesem Sonntagvormittag noch nicht so überlaufen, so dass wir in Ruhe durch die vielen Verkaufsstände schlendern konnten. Conny durfte ein paar Mitbringsel kaufen und auch Silke und Micha konnten nicht widerstehen. Wartete doch die schon beim letzten Besuch ausgiebig besichtigte Tonfigur eines lesenden "Professors" - wohl eher ein Unikat und ganz und gar nicht gewöhnlich für Pomaire - noch immer auf einen Käufer. Da ihr Preis in der Zwischenzeit sogar um 5000 Pesos gesunken war, musste Micha die einfach haben.

Unsere Einkäufe; der Professor, eine Wandmaske, ein Schweinchen und eine Streichholzskulptur.
Nach einer längeren Tour durch einen Großteil der Geschäfte ging es dann zum Mittagessen, wo Achim eine Cazuela (eine Art Eintopf mit Fleisch, Kartoffeln, Mais, Bohnen und Kürbis), Conny und Micha je eine der für Pomaire typischen Riesenempanadas und Silke ein Pastel de Choclo bestellten. Auf den Nachtisch verzichteten wir aufgrund der üppigen Hauptspeise gerne; nur Achim bestellte sich noch einen Kaffee und erlebte wieder einmal etwas Besonderes...
Kam doch die Bedienung mit der in Chile üblichen Nescafe-Dose, einer Kanne mit heißem Wasser, einem kleinen Gefäß mit Milch und einer Zuckerdose, soweit alles ganz normal. Achim füllte also sein Kaffeepulver in die leere Tasse, gab einen Löffel "Zucker" hinzu und ließ sich Wasser und Milch eingießen. Der erste genüssliche Schluck ließ dann aber seine Gesichtszüge entgleisen und er spuckte den Kaffee direkt wieder zurück in die Tasse. Etwas verunsichert sahen wir alle ihn an und warteten auf seine Erklärung: Salz statt Zucker und davon ein großer Löffel; so konnte man den Kaffee natürlich nicht trinken. Die herbeigerufene Kellnerin entschuldigte sich mehrfach, meinte sie hätte an der Theke zwar um Zucker gebeten, aber wohl das falsche Behältnis bekommen. Sieht ja auch gleich aus, nur schmecken tut es halt unterschiedlich. Sie brachte dann sofort einen Saft und kurz darauf eine neue Tasse, Wasser, Milch und diesmal echten Zucker, so dass Achim doch noch seinen Kaffee trinken konnte.
Nach dem Essen, Pomaire hatte sich inzwischen recht gut mit Menschen gefüllt, schlenderten wir noch etwas durch die Geschäfte und machten uns am Nachmittag auf den Rückweg Richtung Santiago.

Kurz vor der Stadtgrenze verließen wir die Autobahn und fuhren durch den Stadtteil Maipú. Hier kam es, damals noch auf freiem Feld, am 5. April 1818 zur entscheidenden Schlacht im chilenischen Unabhängigkeitskampf.

Das Denkmal zu Ehren von General O'Higgins (Chile) und General San Martin (Argentinien), beide zu Pferd und Seite an Seite.
Traf in der Ebene von Maipú doch das spanische Heer unter General Osorio (y otros) auf das chilenische Befreiungsheer (ejército patriota) unter den Generalen O'Higgins und San Martin, die den Zugang zur Hauptstadt blockierten.
Im Angesicht des Feindes betete O'Higgins zur Jungfrau Maria vom Berg Karmel (Virgen del Carmen), der Patronin von Chile und gelobte mit den Worten

"En el mismo sitio donde se dé la batalla y se obtenga la victoria, se levantará un Santuario a la Virgen del Carmen, Patrona y Generala de los Ejércitos de Chile."
ihr ein Heiligtum zu errichten, wenn sie die chilenischen Soldaten beschütze und zum Sieg führe. Dieses Gebet stieß anscheinend auf offene Ohren. Die Schlacht jedenfalls wurde gewonnen und so gab O'Higgins, um sein Gelübde einzulösen, den Bau einer Capilla de la Victoria in Auftrag, deren Grundsteinlegung am 15.11.1818 auf dem vormaligen Schlachtfeld erfolgte. Nach einer von Spenden finanzierten ersten Bauphase kam es jedoch bald zu Geldmangel und Materialknappheit. Die weitere Konstruktion zog sich mit Unterbrechungen über 64 Jahre hin, bis die Kirche schließlich geweiht werden konnte.

Die beiden erhaltenen Längsmauern der alten Kirche in Ost-West-Richtung mit Blick auf die Anden.
Aber bereits 1906 brachte ein verheerendes Erdbeben die Kirche zum Einsturz und in der Folge verfiel das Gebäude zusehends. Heute stehen nur noch die beiden Längsmauern.
Im Jahr 1942 beschloss der chilenische Kirchentag daher den Bau einer neuen monumentalen Kirche, gewidmet den Freiheitshelden, den hohen Idealen der Väter des Vaterlandes und dem gesamten chilenischen Volk (wie eine Gedenktafel es ausdrückt). Es wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den der in Spanien geborene und als Kind nach Südamerika ausgewanderte Juan Martínez Gutiérrez, einer der wichtigsten chilenischen Architekten des 20. Jahrhunderts, der ebenfalls die Escuela Militar und einige Universitätsgebäude in Santiago entwarf, gewann. Eigentlich recht ironisch, dass ausgerechnet ein gebürtiger Spanier diese Gedenkstätte zu Ehren der Unabhängigkeit Chiles bauen darf. Die Konstruktion begann am 16.07.1948 nur einen Steinwurf von den Überresten der alten Kirche entfernt.

Der beeindruckende Templo Votivo de Maipú gekrönt von einer Stahlkuppel und einem 12 Meter hohen Kreuz, die nach dem Erdbeben von 1985 angebracht wurden, um die beschädigte Originalkuppel zu ersetzen.
Doch auch diesmal wurden die Bauarbeiten von fehlendem Geld lange verzögert und dauerten am Ende fast 30 Jahre, so dass der Templo Votivo de Maipú erst im November 1974 vom Kardinal von Santiago und den Erzbischöfen Chiles feierlich geweiht werden konnte.
Mit seiner Größe von fast 90 Metern überragt er alle Gebäude der Umgebung und ist selbst von der Autobahn Richtung Pomaire-San Antonio aus deutlich zu sehen. Kein Wunder, dass er ein Monumento Nacional ist. Sein riesiger, ovaler, von 8 Meter hohen Säulen umsäumter Vorplatz wird für diverse Prozessionen genutzt und dient zudem als Ausflugsziel und Spielplatz. Man sitzt auf den Stufen, schlendert über den Platz, spielt mit dem Hund, übt Fahrradfahren oder lässt einen Papierdrachen steigen. So erschien uns der Platz am Sonntagnachmittag gut belebt und keineswegs so steril, wie oft in Deutschland.
Zweimal 12 Stufen führen zum ebenfalls 8 Meter hohen Hauptportal hinauf, das flankiert von zwei niedrigeren Fassadenteilen von einem immensen Turm gekrönt wird.

Wie schon von außen erscheint auch das Innere der Kirche vom Aufbau her sehr geometrisch. Überall beherrschen Parabeln und Hyperbeln das Bild und das Dach ist in mehrere Richtungen gekrümmt wie eine Minimalfläche. Der ganze Komplex wurde aus Stahlbeton errichtet, wobei die offene Bauweise und die vielen Fenster trotzdem für eine gewisse Leichtigkeit sorgen. Die große Höhe des Mittelschiffes und die Breite der beiden Seitenschiffe verstärken diesen Eindruck noch.

Wendet man sich dem Ausgang zu, so sieht man in der Hauptfassade direkt über der Empore, auf die typisch chilenisch Aufzüge führen, ein riesiges Buntglasfenster mit einer Mariendarstellung.

Das Abbild der Virgen del Carmen, der Schutzpatronin Chiles und besonders der chilenischen Streitkräfte.
Auch im Zentrum der Apsis steht ein Marienbild, hier in der Gestalt der Virgen del Carmen, der Jungfrau vom Berge Karmel, wie sie der katholische Karmeliter-Orden verehrt, der Teile Chiles missioniert hat. Durch eine seitlich angebrachte Treppe können Gläubige ihre Bitten direkt vor diese Marienstatue tragen und tatsächlich standen an diesem Sonntagnachmittag mehrere Chilenen betend in dem kleinen erhöhten Raum hinter dem eigentlichen Altar.
So hat der Templo Votivo nicht nur die Aufgabe durch seine monumentale Größe und seine imposante Architektur das Gedächtnis des Unabhängigkeitskampfes wach zu halten. Vielmehr hat er zugleich eine stark religiöse Prägung und dient als Wallfahrts- und Gebetsort. Seine herausragende Stellung als eines der kirchlichen Zentren des Landes kommt in den verschiedenen religiösen Festen und Feierlichkeiten (Cuasimodo, Fest der Virgen del Carmen am 16. Juli, Prozessionen etc.), die in und auf dem großen Platz vor dem Templo Votivo begangen werden, deutlich zum Ausdruck.

Blick durch die Überreste der alten Capilla de la Victoria, entlang der Längsachse des großen Vorplatzes auf den futuristischen Templo Votivo de Maipú.
Unter der Kirche gibt es das Museo del Carmen de Maipú, in dem religiöse Kunstgegenstände, Gefäße, Messgewänder, Reliquien sowie einige Möbel und Dokumente aus der Kolonialzeit ausgestellt sind.

Nach unserer Rückkehr beschlossen wir das gemeinsame Wochenende bei einer Flasche Rotwein. Conny und Achim mussten danach dringend ins Bett, wurden sie am Montagmorgen doch schon um 5:00 Uhr vom Hotel abgeholt und mit dem Transfer zu ihrem Flug nach Calama gebracht. Auf sich allein gestellt werden sie eine gute Woche lang die Atacama Wüste rund um San Pedro erforschen. Da wir selbst diese Gegend Chiles noch nicht gesehen haben, sind wir schon gespannt auf ihren Bericht.

Rückblick

2007-08-16T00:16:00.000-04:00

Wow, so schnell kann das gehen. Die Zeit verging rasend schnell und schon ist unser erstes Jahr in Chile vorbei.
Ziemlich genau können wir uns noch erinnern, wie wir am Morgen des 16.08.2006 nach 13-stündigem Nachtflug aus Madrid hier in Santiago ankamen. Etwas verloren waren wir am Anfang aufgrund unserer praktisch nicht vorhandenen Spanisch Kenntnisse ja schon - nein, hier spricht man doch kein Englisch, warum auch, wo ganz Südamerika spanischsprachig ist... Ganz Südamerika? Nein! Ein von unbeugsamen Brasilianern bevölkertes Land hört nicht auf sprachlichen Widerstand zu leisten. Aber selbst das funktioniert, da Portugiesisch und Spanisch so ähnlich sind, dass selbst Micha einem mathematischen Vortrag auf Portugiesisch grob folgen kann.
In der Uni funktionierte alles recht reibungslos - klar, da sprechen die meisten ja Englisch - und wir konnten erstmal unsere Gästewohnung beziehen. Die nächsten größeren Herausforderungen taten sich jedoch schon in Form von offiziellen Anmeldeformalitäten und der Suche nach einer eigenen Wohnung auf. Diese Hürden meisterten wir nur mit einiger zusätzlicher Hilfe (Vielen Dank an ChileInside!) und so war klar, dass wir ohne Spanisch nicht lange in Santiago überleben würden. Silke begann daher fleißig einen 3-monatigen Spanisch-Intensivkurs und damit ging dann vieles leichter.
Nachdem wir uns in Santiago gut genug auskannten, wir unsere neue Wohnung bezogen und auch die chilenischen Nationalfeiertage gut überstanden hatten - wir freuen uns schon auf den nächsten Dieciocho in gut 4 Wochen, wagten wir bereits im Oktober erste Ausflüge in die Umgebung. Das Wochenende in La Serena gefiel uns dabei am besten und wir werden sicherlich nochmal einen Kurztrip dorthin unternehmen.
Da Silke nach drei Monaten Sprachkurs der Sinn nach etwas anderem stand, nahm sie das Jobangebot von ChileInside an - die neuen Kolleginnen kannten wir ja schon von unserer Wohnungssuche - wo Silke inzwischen seit Dezember arbeitet. Auch wenn sie von Zeit zu Zeit das Unterrichten an der Schule vermisst, gefällt ihr die neue Aufgabe und die Arbeit macht Spass.
Eine interessante Erfahrung war dann unser erstes Weihnachtsfest im Sommer, so ganz anders als in Deutschland und aufgrund der hohen Temperaturen ganz ohne Weihnachtsplätzchen und Glühwein. Dafür hatten wir aber einen Araukarien-Weihnachtsbaum und Geschenke gab es natürlich auch.
Das dank der Arbeit im Büro immer besser werdende Spanisch von Silke nutzten wir im Januar um ein Auto zu kaufen und seither begleitet uns El Rojo auf unseren Ausflügen. Mit dem neuen Flitzer waren wir zudem gut gerüstet für unseren Urlaub. Im Februar bereisten wir in einer Woche die Regionen zwischen Chillan und Pucon und lernten so etwas mehr vom Land kennen. Kurz darauf bekamen wir dann Besuch aus Deutschland. Silkes Eltern blieben drei Wochen in Chile, wir verbrachten eine gemeinsame Woche in der Region Los Lagos, wo man den aus der Kolonialzeit stammenden deutschen Einfluss noch deutlich spüren kann und unternahmen zusammen einige nette Wochenendausflüge. Chile scheint den beiden so gut gefallen zu haben, dass sie uns in einer Woche schon wieder besuchen werden.
Ostern verlief nicht viel anders als in Deutschland, selbst wenn hier der Ostermontag kein Feiertag ist. Nach einem langen heißen chilenischen Sommer kehrte langsam der Herbst ein. Noch immer war das Wetter aber ausgezeichnet und wir unternahmen mehrere Wochenendausflüge mit El Rojo. Die Fahrt nach Mendoza war dabei sicher das Highlight.
Ab Juni hielt dann der chilenische Winter Einzug. Zwar gab und gibt es immer noch einzelne sonnige Tage, an denen die Temperaturen bis auf knapp 20 Grad ansteigen, meist ist das Wetter aber grau, der Himmel wolkig und die Temperaturen liegen um die 5 Grad. Auch die Regenwahrscheinlichkeit, die im Sommer praktisch bei Null liegt, steigt deutlich an und sogar Schnee kann es ausnahmsweise einmal geben. Vielleicht nicht die allerbeste Zeit für einen Besuch in der Hauptstadt oder im jetzt unwirtlichen Patagonien. Aber immer nur Sommer und Sonne wäre ja auch langweilig und wenn einem das winterlich smogverhangene Santiago zu viel wird, kann man ja in den Hohen Norden fliegen oder ein Wochenende an der Küste oder in den nahegelegenen Skigebieten in den Anden verbringen. Da ist die Luft viel besser und oft spielt auch das Wetter mit. Aus unserer Erfahrung vom letzten Jahr wissen wir aber, dass der Winter nur noch bis Anfang September dauern wird. Danach ist dann wieder schwitzen angesagt.
Fast erschreckend ist, wie gut wir uns nach nur einem Jahr hier eingewöhnt haben. Die typisch chilenischen Eigenheiten bringen uns nur noch selten aus der Fassung und mit hartnäckigem Nachfragen kommen wir auch meist ans Ziel. Inzwischen haben wir sogar schon einige chilenische Unarten angenommen. So sind uns "Bei Rot über die Ampel gehen" oder "Auch bei dunkelst-orange noch fahren" schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Die leckere chilenische Küche mit ihren deftigen Speisen, viel Fleisch (aber auch Fisch) machte es uns leicht sich auch kulinarisch einzuleben. Die sehr beliebten Fast-Food-Gerichte wie Empanada (verschieden gefüllte Teigtaschen), Completo (eine Art Hot-Dog "mit alles"), Churrasco (warmes Rindfleisch-Sandwich) oder Hamburgesa konkurrieren zu Mittag mit traditionellen Eintöpfen (Carbonada, Charquican, Porotos) und Aufläufen (Pastel de Choclo, Pastel de Papa, Asado Aleman). Abends darf es dann etwas mehr sein. Ein üppiges Essen im Restaurant, das niemals vor 20:00 Uhr beginnt, ist ohne einen Pisco Sour als Aperitif, eine Vorspeisenplatte inklusive Brot und Pepre (Zwiebel-Tomaten-Koriander-Öl-Mischung), ein Hauptgericht, Wein, ein süßes Postre (Nachtisch) und den typischen Pulverkaffee nicht komplett und zieht sich normalerweise über 1,5-2 Stunden hin. Klar, dass man da nicht abnimmt. Unsere Favoriten können wir dank eines chilenischen Kochbuches seit kurzem sogar zu Hause nachkochen.
Die fantastische und unheimlich vielfältige Natur und die atemberaubenden Eindrücke, die wir bisher sammeln und teilweise in Bildern festhalten konnten, tragen ihren Teil dazu bei, dass es uns hier sehr gut gefällt. Wo sonst findet man so viele geographische Rekorde? Ein nur 100km breites, dafür aber über 4000km langes Land; die trockenste Wüste der Erde mit ihren astronomischen Observatorien und dem trockenster Ort der Welt (Piados); die längste Gebirgskette der Erde mit dem höchsten Berg (Aconcagua) außerhalb des Himalaja; ein gutes Dutzend großer Seen, sowie einer der höchsten Seen der Welt (Lago Chungara); zig Vulkane, unter anderem der höchste Vulkan der Welt (Ojos del Salado) und der höchste noch aktive Vulkan (Guallatiri); das bisher stärkste Erdbeben der Welt (im Jahr 1960 in Valdivia mit einer Stärke von 9,5 auf der Richterskala); riesige Waldflächen mit einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt; reiche Bodenschätze; fischreiche Gewässer; üppige Landwirtschaft; mystische Inseln (Osterinsel, Chiloe); Gletscher und Inlandeis in Patagonien und dazu noch ein Anteil an der Antarktis und das alles auf einer Fläche (ohne das Antarktis-Territorium), die nur doppelt so groß wie Deutschland ist.
Insgesamt ziehen wir nach 12 Monaten ein sehr positives Fazit. Wir freuen uns auf das vor uns liegende zweite Jahr hier in Chile und hoffen auf genauso viele schöne, neue und spannende Eindrücke. Genug zu entdecken und erkunden gibt es ja.

Schnee in Santiago (Bericht 19)

2007-08-09T13:15:00.000-04:00

Da sage noch mal einer in Chile würde es keinen Winter geben!
Anders als noch vor einigen Tagen, als die Höchsttemperaturen bei sonnigen knapp 20 Grad lagen und keine einzige Wolke am blauen Himmel zu sehen war, präsentierte sich der gestrige Tag wieder einmal ungemütlich, mit bedecktem Himmel und ab mittags mit Regen. Die Temperaturen lagen bei 5-10 Grad. Am Abend spürte man eine nochmalige deutliche Abkühlung, während der Regen weiter anhielt. Wir waren beide froh, als wir nach der Arbeit endlich zuhause ankamen und es uns in unserer, dank Fußbodenheizung, mollig-warmen Wohnung gemütlich machen konnten. Da störte auch das Geräusch der gegen die Fenster fallenden Regentropfen nicht weiter.
Kurz vor 23:00 Uhr ging der Regen dann in Schnee über; ein Phänomen, das in der Innenstadt von Santiago zuletzt vor 8 Jahren, im September 1999 beobachtet werden konnte.

Schnee auf Santiagos Straßen, da staunten die Einwohner. (Photo: El Mercurio)
Dementsprechend waren natürlich auch die Reaktionen der Einwohner. Das espectáculo blanco musste sofort ausgiebig begutachtet und mit Handykameras festgehalten werden. Selbst Kinder waren um diese späte Uhrzeit noch auf den Straßen und Grünflächen der Stadt unterwegs, um den frischen Schnee zu genießen.

Palmen im Schnee, da bleibt man gerne mal stehen oder versucht direkt einen Schneemann zu bauen. (Photo: El Mercurio)
Als Micha gegen Mitternacht ins Bett gehen wollte, hatte unser Nachbarhaus schon eine richtige Schneehaube. Grund auch für ihn die Kamera aus dem Schrank zu kramen und vom Schlafzimmerfenster aus ein Bild zu machen.

Trotz einer Belichtungszeit von 2 Sekunden und ohne Stativ halbwegs gelungen.
Natürlich wurde Silke, die wie üblich schon um 22:30 Uhr schlafen gegangen war, vom Geräusch des Photoapparats wach und konnte so ebenfalls einen Blick auf die nächtlich-weiße Pracht werfen.

Die ungewöhnlichen Schneefälle dauerten bis in die frühen Morgenstunden an und erstreckten sich über die Stadtviertel im Osten (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia) und im Zentrum der Stadt bis hin nach Quilicura, Quinta Normal, La Florida und Maipú im Westen.

Blick über die Dächer unserer Nachbarschaft in Providencia am frühen Morgen.
Die Niederschlagsmenge lag bei knapp 20 mm, was dann doch einer Schneeschicht von mehreren Zentimetern entspricht. Natürlich waren die Schneefälle in den höher gelegenen Stadtteilen, auf dem Cerro San Christobal und in den Anstiegen zur Anden-Vorkordilliere noch ausgeprägter.

Blick über das Nachbardach; die Bäume haben schon keinen Schnee mehr.
Bis 8:00 Uhr morgens war aber schon ein Teil des Schnees wieder weggetaut, was bei einer Außentemperatur von 0 Grad und der Abwärme der nur mäßig isolierten Wohnhäuser kein Wunder ist.

Die im Hof geparkten Autos hatten um Mitternacht eine dickere Schneeschicht als am Morgen.

Verglichen mit der Nachtaufnahme liegt viel weniger Schnee auf dem Dach (Sonnenseite).
Wie nicht anders zu erwarten führt der überraschende Wintereinbruch in Santiago zu kleineren Problemen. So gab es etliche Blechschäden, da die Autos auf den doch stellenweise glatten Straßen mit ihren Sommerreifen ins Rutschen kamen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel waren in den frühen Morgenstunden wohl noch davon betroffen. Beispielsweise kamen die Busse in Lo Barnechea einen Hügel nicht mehr hinauf und mussten auf halber Strecke stehen bleiben. Im Cajón del Maipo und den Wegen, die in die Vorketten der Anden führen kam es teilweise zu Straßensperrungen und einige hochgelegene Siedlungen waren kurzzeitig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Skigebiete am Westhang der Anden dürften sich dagegen über den Neuschnee gefreut haben.
Im Ostteil der Stadt brachen vom Schnee beschwerte Äste von den Bäumen und fielen auf die allerorts überirdisch verlegten Stromleitungen, wodurch Kurzschlüsse und kleinere Stromausfälle verursacht wurden.

In Lo Barnechea brach ein Wellblechdach unter der "Schneelast" zusammen. Besser man stellt sein Auto nicht unter eine so schwache Konstruktion. (Photo: El Mercurio)
Durch die niedrigen Temperaturen entstand zudem ein wahrer Run auf die Obdachlosenunterkünfte, so registrierte das eigentlich nur auf 240 Personen ausgelegte Refugio "Víctor Jara" bis Mitternacht 350 vor der Kälte schutzsuchende Menschen.
Inzwischen (um die Mittagszeit) hat sich die Gesamtsituation in Santiago wieder normalisiert, auch wenn der Bildungsminister den Schulen freigestellt hat, heute den Unterricht ganztägig ausfallen zu lassen. Dies scheint aber nur in den im Osten der Stadt und im Cajón del Maipo gelegenen Schulen wirklich nötig gewesen zu sein.
Auch Morgen und am Samstag soll die Minimumtemperatur in Santiago weiter bei -3 Grad liegen. Um es mit den Worten einer chilenischen Nachrichtensprecherin zu sagen "Estamos en el corazón del invierno."; von Herzenswärme ist da trotzdem nichts zu spüren. Voraussichtlich wird es aber keine weiteren Niederschläge mehr geben. Schnee liegt dann wohl nur noch in den Höhenlagen.

Stärker vom Winter betroffen scheinen dagegen die Regionen südlich von Santiago zu sein, wo es bereits seit zwei Tagen heftig geschneit hat.

Die palmenbestandene Plaza in Curicó. Während unseres Urlaubs im Februar sah es hier ganz anders aus. (Photo: El Mercurio)

Zu Fuß entlang der verschneiten Straße, das ist sicher kein angenehmer Ausflug und zudem kann man nur hoffen, dass die Autos rechtzeitig bremsen können. (Photo: El Mercurio)
Obwohl man versucht, die Autobahn und die Hauptverkehrsadern mit allen Mitteln befahrbar zu halten...

Gegen Eis und Schnee wird hier Men-Power eingesetzt; Schneepflug und Streufahrzeug gibt es wohl nicht. (Photo: El Mercurio)
kam es auch hier auf den glatten Fahrbahnen zu vielen Unfällen.

Das gute Super-Pollo im Graben, da gibt es nächste Woche wohl kein Hühnchen zu Mittag. (Photo: El Mercurio)
Schlimmer scheinen sich die in das Zentraltal vorgedrungenen kalten Luftmassen aus der Antarktis aber in der Landwirtschaft bemerkbar zu machen. Dies wäre der mit Abstand kälteste Winter seit 10 Jahren, berichten die Nachrichten.

Bepflanzte Felder im Schnee. (Photo: El Mercurio)
Die Kältewellen hätten die Obst- und Gemüseplantagen in dieser Region bereits jetzt stark angegriffen und man fürchtet der jetzt gefallene Schnee könne zu erheblichen Ernteeinbußen bei Äpfeln, Birnen, Weizen und Avocados (Palta) führen, wodurch die Preise weiter ansteigen würden.

Gefrorene Orangen; die kann der Bauer direkt als Sorbet verkaufen. (Photo: El Mercurio)
Anscheinend überall auf der Welt das gleiche Problem.

Aus 1 mach 3, oder die Suche nach einem Trafo

2007-08-05T00:36:00.000-04:00

Nachdem wir unsere Einrichtung ja aus Deutschland mit nach Chile gebracht hatten und deshalb bisher nicht im großen Stil Möbel etc. kaufen mussten - wir haben eher gelegentlich und nie unter Druck ein paar Sachen erstanden - ergab sich vor einigen Wochen doch eine Art "Notsituation". Funktionierte doch von einem auf den anderen Tag unsere Halogen-Esszimmerlampe nicht mehr. Micha prüfte zunächst die Leuchten, stellte aber schnell fest, dass der Transformator sein Leben ausgehaucht hatte. Tja, auch die Qualitätsware eines schwedischen Möbelhauses hält halt nicht ewig...
Da wir die alte Lampe aber behalten wollten, war klar, dass ein neuer Trafo her musste. Nur wo findet man in Santiago einen passenden?
Erschwerend kam hinzu, dass Micha zwei Tage später zu einer Konferenz nach Paris flog, vorher also kaum die Chance bestand das Problem zu lösen und Silke so schon mal 2 Wochen im Halbdunkel zu Abend essen musste. Nach Michas Rückkehr ging es samstags direkt frisch ans Werk.
Erster Versuch war natürlich einer der großen Baumärkte. Tatsächlich haben diese immer eine Lampen-, Schalter & Steckdosen- und Elektroabteilung. Nach einigem vergeblichen Herumsuchen zeigten wir den ausgebauten alten Trafo einem Verkäufer mit der Bitte um Hilfe. Der sah sich das Kästchen kurz an und meinte dann, er hätte nur Trafos für die Steckdose und wir sollten doch so einen nehmen. Ein von der Deckenlampe herunterhängendes Kabel bis zur nächsten Steckdose war aber nicht nach unserem Geschmack, von der sicherlich zu kleinen Leistung eines solchen Trafos mal ganz abgesehen. Im zweiten Baumarkt, sozusagen bei der direkten Konkurrenz, konnte man uns ebenfalls nicht weiterhelfen und auch auf die Frage nach einem Alternativladen ernteten wir nur ein Schulterzucken des Verkäufers; vielleicht in einem größeren Lampengeschäft, nur wo gab es ein solches?
Es verging erstmal wieder eine Woche mit Abenden in auf die Dauer nicht mehr romantischer Düsternis. Das bisschen Licht von dem Strahler aus unserem Flur war einfach zu schwach um gemütlich im Wohn-/Esszimmer zu sitzen. Silke machte schon den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag doch eine der im Fernsehen ständig beworbenen "fantastischen" Sticking Bulbs zu bestellen, eine Art batteriebetriebener Glühbirne, die man einfach irgendwo festkleben kann und so immer und überall Licht hat - zumindest solange die Batterie noch Strom liefert. Da das auch nicht die perfekte Lösung zu sein schien, machten wir uns am folgenden Wochenende wieder auf die Suche.
Micha hatte die Idee, es in der Innenstadt zu versuchen. Er kannte dort einen großen Elektronikladen, das Casa Royal, direkt an der Alameda; also nichts wie hin. Leider wieder das gleiche Szenario. Immerhin bekamen wir auf Nachfrage die Adresse eines weiteren Ladens genannt, gleich zwei Straßen weiter. In dem von außen völlig unscheinbaren Geschäft konnte man uns zwar auch keinen passenden Trafo verkaufen; wir bekamen aber wieder eine Adresse diesmal mit dem Zusatz "im Keller". Ohne diese Information hätten wir das Geschäft auch nie gefunden. Ganz versteckt, am Ende einer schmalen Treppe im Untergeschoss eines Bürogebäudes lag ein winziger Verkaufsraum. Micha fühlte sich in seine Jugend zurückversetzt, wo man die Einzelteile für elektrische Schaltungen oder Computerhardware auch in Deutschland so einkaufte - Zeiten als es noch nicht in jeder größeren Stadt eine Filiale von Conrad-Electronics gab. 3-4 Quadratmeter Stehfläche für Kunden, dahinter eine vollgestellte Glastheke und an den Wänden und auf dem Boden kistenweise etliches an Elektronikbauteilen, eine typische Fundgrube für Bastler, nur leider wieder kein geeigneter Transformator. Die nette Verkäuferin hatte diesmal aber gleich zwei Tipps auf Lager, dummerweise in völlig entgegengesetzten Richtungen und eine weit außerhalb jeglicher Laufdistanz. Die Sache schien zu einer wahren Schnitzeljagd durch Santiago zu werden.
Interessant ist auch, dass wir so gut wie nie den Namen eines Geschäftes, sondern immer nur Straße und Hausnummer gesagt bekamen. Vielleicht eine Art Schleichwerbung zu vermeiden, indem man nur die Adresse angibt? Aber genau genommen reicht diese Angabe ja auch und wer merkt sich schon Namen.
Wir jedenfalls beschlossen immer noch zu Fuß die näher gelegene Adresse aufzusuchen, die gut 15 Blocks entfernt war. Auf dem Weg dorthin ging es durch einen bisher noch nicht besuchten geschäftigen Teil Santiagos. Hier wurden vor allem jegliche Autoersatzteile und massenweise Fahrräder angeboten. Fragt sich nur, wo all die verkauften Bicicletas bleiben, auf den Straßen von Santiago zumindest sieht man äußerst selten mal ein Fahrrad, was aufgrund des starken Verkehrsaufkommens und der fehlenden Radwege mehr als verständlich ist. Unterwegs fanden wir ein kleines Geschäft, das ausschließlich Transformatoren verkaufte, eigentlich genau das was wir gesucht hatten. Hinter dem Verkaufstresen saß Zeitung lesend eine Frau, die auf unsere Frage - sie schaute unserem alten Trafo nicht einmal an - sofort antwortete, dass sie so etwas nicht führen würden. Völlig verkehrte Welt wie es schien. Micha wäre fast ausgerastet. Da die Frau aber anscheinend sowieso keine Ahnung von Elektrik hatte, machte es keinen Sinn zu diskutieren. Wir also noch 2 Blocks weiter zu unserem eigentlichen Ziel.
An der Ecke Avenida Matta mit San Diego erreichten wir endlich die Casa Musa, wieder ein recht großes Elektrogeschäft. Die Hoffnung stieg nach dem letzten Tiefschlag wieder etwas. Wir stellten uns in die Schlange und warteten bis wir an der Reihe waren. Der Verkäufer sah sich unseren Trafo genau an, überlegte etwas - schon mal ein Anfang - meinte dann aber, dass er leider keinen Ersatz hätte. Silke erzählte dann, dass wir schon in 5-6 Geschäften gewesen wären und so langsam keine Ideen und auch keine Lust mehr hätten, woraufhin der Angestellte uns wiederum eine neue Adresse angab. Der Laden wäre nur 2 Blocks entfernt, würde sich Transformadores irgendwas nennen und hätte mit Sicherheit ein passendes Gerät. Mit letzter Kraft machten wir uns auf den Weg, wobei Micha kurzzeitig darüber nachdachte, ob es sich wohl zufällig um den gleichen Laden handelt, in dem wir vorher so rüde abserviert wurden. Zum Glück stellte sich diese Vermutung aber als falsch heraus.
Wir betraten ein mittelgroßes Geschäft, in dem sich zwei männliche Verkäufer um mehrere Kunden kümmerten. Während des Wartens schaute sich Micha schon mal um und Silke lauschte den Verkaufsgesprächen, alles recht viel versprechend. Als wir an der Reihe waren schaute sich der Angestellte unseren Trafo an, meinte er hätte zwar ein von den Leistungsdaten ähnliches Modell, dieses wäre aber deutlich größer. Nachdem wir ihm ausführlich erklärt hatten, dass der Trafo in unsere Lampe passen müsse, überlegte der Verkäufer kurz, fragte dann wie viele Halogenstrahler die Lampe denn hätte und schlug uns vor, jeden der drei Strahler an einen eigenen Trafo anzuschließen. Die entsprechenden Transformatoren wären klein - er holte gleich einen zur Ansicht - und würden auch nur je 2,800 Pesos (etwa 4 Euro) kosten. Micha schaute sich die Leistungsdaten an, meinte, dass rechnerisch sogar zwei dieser Trafos ausreichen müssten und zwei auf jeden Fall auch in das Lampengehäuse passen würden. Nach kurzer Diskussion entschieden wir uns dann aber doch für drei Exemplare, was das Verkabeln etwas einfacher macht und zudem noch eine Leistungsreserve bereithält. Wie in Chile üblich bekamen wir eine Rechnung ausgestellt, die wir dann am Kassenschalter gegenüber bezahlten. Wie wir feststellten, hatte uns der Verkäufer sogar von sich aus noch 400 Pesos Mengenrabatt gegeben, super nett und zudem noch kompetent. Mit der Quittung ging es danach wieder zurück zu unserem Verkäufer, wo wir gegen Vorlage der Quittung die Ware entgegennehmen konnten.
Nach mehr als 2 stündiger Wanderung durch (wie es uns schien) alle Elektroläden Santiagos waren wir endlich erfolgreich gewesen. Man muss nur lange genug suchen, darf die Hoffnung nie aufgeben und muss sich immer hartnäckig durchfragen, dann bekommt man alles.
Am Nachmittag schloss Micha dann alle Kabel an und baute die drei Transformatoren in unsere Lampe ein (Mit etwas Drücken passten sie gerade so in das Gehäuse) und nach gut 10 Minuten Arbeit hatten wir endlich wieder Licht an unserem Esszimmertisch.
Fazit: Drei Trafos statt einem, funktioniert perfekt, war für deutsche Maßstäbe auch noch recht günstig, wenn auch langwierig und nervig und hat den Vorteil, dass wir in Zukunft wohl nie mehr völlig im Dunkeln sitzen werden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass drei Trafos gleichzeitig ausfallen ist verschwindend gering.

Punta de Tralca, der winterliche Pazifik und Isla Negra (Bericht 18)

2007-07-31T12:39:00.000-04:00

Nach mehreren stressigen Wochen - Micha war für 5 Tage auf einer Konferenz bei Paris, besuchte anschließend kurz seine Familie in Deutschland (wenn man schon ganz in der Nähe ist) und hatte nach seiner Rückkehr direkt einen Minikurs für eine Winterschule für Mathematikstudenten hier in Santiago vorzubereiten und zu halten, Silke hatte aufgrund grippebedingten Ausfalls einer ihrer Kolleginnen recht viel in der Agentur zu tun - in denen hier in Chile nicht viel erzählenswertes passiert ist, gibt es heute endlich wieder einen kurzen Bericht.
Eigentlich haben wir hier in Chile ja gerade Winter und das Wetter ist auch deutlich schlechter als in den Monaten September bis Mai. Meist ist der Himmel wolkig oder bedeckt und das smog-graue, kühle Santiago nicht gerade einladend. Ab und zu gibt es aber selbst im chilenischen Winter einen schönen Tag, so auch am letzten Samstag.
Die Wettervorhersage hatte Temperaturen von über 20 Grad und wolkenlosen Himmel angekündigt und tatsächlich war das Wetter so mild, dass wir am Vormittag auf der Terrasse eines Cafes in Vitacura frühstücken konnten. Zwischen mehreren Chilenen, die ebenfalls den sonnigen Morgen bei einer Tasse Kaffee, einem Medialuna (Croissant) und ihrer Zeitung genossen, bestellten wir ein üppiges Frühstück mit mehreren Brotsorten, Butter, Marmelade, Obst und für Silke noch Müsli mit Joghurt. Dazu gab es leckere heiße Schokolade. So gestärkt fuhren wir anschließend mit El Rojo in Richtung Küste.

Nach 1,5 Stunden Fahrt zunächst auf der Ruta 68 und anschließend auf einer Landstraße erreichten wir südlich von El Quisco den Pazifik. Wir parkten unser Auto direkt am Strand, wo aufgrund des schönen Wetters sogar einige chilenische Familien spazieren gingen. Wir stiegen aus und genossen nur im Pulli - warm genug war es an diesem Tag ja - die frische Seeluft und die tolle Aussicht.

Na so was, eine sächsische Flagge im Vorgarten; was den Besitzer dieses Strandhauses wohl hierher verschlagen hat?
Gegenüber unseres Parkplatzes, vielleicht 100 Meter von Strand entfernt stand eine Reihe schmucker Häuschen - wir wurden fast neidisch, obwohl die Aussicht auf den fast menschenleeren Strand und den Pazifik sicher nur außerhalb der Badesaison so malerisch ist. Im Sommer, wenn halb Santiago das Wochenende (sonnen)badend an den kilometerlangen Stränden zwischen Viña del Mar und San Antonio verbringt, ist es mit der Ruhe und der schönen Aussicht ja eh vorbei.

Sanft auslaufende Wellen, ein paar Felsen und im Hintergrund die Punta de Tralca.
Wir gingen einige Meter am Strand entlang und beschlossen dann zu Fuß bis zu der von Süden kommenden Punta de Tralca, einer felsigen Halbinsel, die sich lang gezogen in den Pazifik erstreckt, zu laufen.

Micha auf der Strandpromenade.
Nach 20 Minuten gemütlichen Spazierens ging der Sandstrand immer mehr in Felsküste über und wir hatten den Rand der Halbinsel erreicht. Auf deren Rückseite, dem offenen Meer zugewandt brachen sich die Wellen und die Gischt spritzte einige Meter hoch in die Luft.

Manchmal ist die Brandung so aggressiv, dass die Felsen komplett nass werden, aber zum Glück war der Wind an diesem Tag nicht zu stark. Weiter ging es dann auf der schmalen Landzunge Richtung Norden, wo sich imposante Felsformationen aus Granit türmen.

Durchzogen von tiefen Rillen und Spalten trotzen diese Felsen seit Ewigkeiten den Wellen des Pazifiks.
Ein wahres Mekka für Kletterer und tatsächlich sahen wir eine Gruppe von 4-5 Personen, die zwischen den niedrigeren Felsen gerade ihre Ausrüstung sortierten, um anschließend wohl einen der bis zu 30 Meter hohen Granitkolosse zu bezwingen.

Die fast senkrechten Felsen im Hintergrund laden zum free-climbing ein; uns reichte aber schon die Kletterpartie über die kleineren Granitblöcke.
Wir liefen noch ein Stück weiter und genossen die Aussicht.

Blick über die Bucht zurück zum Strand.
Auffallend war der rötliche Teppich aus fleischigen Blattpflanzen, der überhaupt nicht winterlich erschien. Dazwischen immer wieder Flechten und Moos und vereinzelt sogar kleine blaue Blüten.

Micha mit Blick auf den hier gar nicht so Stillen Ozean.
Nach einer guten Stunde machten wir uns auf den Rückweg zu unserem Auto und fuhren anschließend an der Küste entlang ein paar Kilometer Richtung Süden bis nach Isla Negra, einem winzigen Dörfchen, das eigentlich nur entstand, weil hier eines der drei Häuser des chilenischen Dichters und Literatur-Nobelpreisträgers Pablo Neruda steht und tausende von Besuchern anlockt.

Am Wegrand eine auch im Winter blühende Agavenart.
Auch wir hielten an, um das von Neruda selbst geplante, direkt am Meer liegende Haus zu besichtigen. Genau wie die beiden anderen Häuser (La Chascona in Santiago und La Sebastiana in Valparaiso) enthält Isla Negra - das ja gar keine Insel ist - ein Sammelsurium verschiedenster Dinge, die Neruda aus allen Teilen der Welt zusammengetragen hat.

Isla Negra, Pablo Nerudas Lieblingshaus.
Da wir bis zu unserer Führung noch eine halbe Stunde warten mussten, konnten wir in dem angrenzenden Restaurant schnell einen Churasco (warmes Sandwich mit dünnen gebratenen Rindfleischscheiben und wahlweise Zusätzen wie Käse, Tomate, Palta etc.; typisch chilenisch) zu Mittag essen. Wir saßen dabei an einem Tisch mit fantastischem Blick direkt auf den Sandstrand und die auch hier kräftigen Wellen.

Nerudas Garten mit direktem Zugang zum Strand - da versteht man sofort warum Neruda diesen Platz so liebte.

Ein kleines Segelboot im Hof des Hauses, ob Neruda das nur gesammelt oder wirklich benutzt hat, ist wohl nicht bekannt.

Der Eingang zum Wohnflügel mit Schlaf-, Wohn- und Esszimmer, alles voll mit den von Neruda gesammelten Raritäten (Galionsfiguren, farbige Trinkgläser und über 300 Glasflaschen).

Der zweite Flügel des Anwesens mit Nerudas Arbeitszimmer, seiner Bibliothek und einem großen Raum für seine gesammelten Objekte (Ritualmasken, Buddelschiffe, Musikinstrumente, Bilder, Muscheln, Insekten).

Seltsamer Baum, scheint fast als sei er im Kreis gewachsen.
Auf dem Nachhauseweg fuhren wir auf einigen winzigen Nebenstraßen entlang der Küste bis nach Cartagena, um so die Maut zu sparen - hatten wir doch schon auf der Hinfahrt drei Zahlstellen passiert. Am Wegrand standen überall Stände, an denen fangfrische Jaibas (Schwimmkrabben) angeboten wurden, aus denen hier in Chile unter anderem eine Art Auflauf (Pastel de Jaiba) zubereitet wird.

Nanu, Jaibas ganz ohne Verkäufer, oder ist hier kostenlose Selbstbedienung?
Hinter Cartagena ging die Fahrt dann weiter auf der Ruta 78, die wir ja schon von unserem Ausflug nach Pomaire und San Antonio kannten. Da wir diesmal aber früh genug unterwegs waren, konnte Micha endlich ein Bild von seinen heiß geliebten Clon-Häusern machen.

Clon-Häuser nahe Santiago.
Stehen da in den Außenbezirken von Santiago doch mehrere riesige Flächen, schon fast ganze Wohngebiete, bebaut mit einem einzigen Haustyp. Alles ordentlich in Reih und Glied, vielleicht 10 Reihen mit je 15-20 identischen Gebäuden, quasi Reihenhaussiedlung im großen Maßstab. Klar, dass die Häuser auf diese Weise billig sind: Teure individuelle Planung entfällt und der massenhafte Bau bringt Mengenrabatt bei den Materialkosten. Nur dumm, wenn man keinen guten Orientierungssinn hat, da kann man dann nur Häuser zählen und ob ein Betrunkener je wieder zurück Hause findet ist da auch fraglich.

Und wieder Clon-Häuser, diesmal immerhin mit verschiedenem Anstrich.
Nach einen schönen und erholsamen Tag waren wir fast traurig, am frühen Abend wieder in das smog-verhangene Santiago zurückzukommen.
Seit Sonntag ist das Wetter wieder herbstlich grau, mit starkem Nebel. Aber frühlingshafte, fast sommerliche Tage sollten im Winter ja auch nicht alltäglich sein.

Familientreffen in Deutschland

2007-07-08T14:52:00.000-04:00

Micha auf Kurztrip in Deutschland:

Zum Glück spielte das gar nicht sommerliche Wetter zumindest am Wochenende mit und so gab es am Samstag ein Familientreffen mit Kaffeetrinken und abendlichem Grillen im Garten.